Технологія вирощування часнику: озимого та ярого. Часник городній технологія вирощування

Часник городній технологія вирощування — droidboom.ru

Существует два вида посадки чеснока: первый – яровой, когда зубки высаживаются в почву в весеннее время, а урожай собирается осенью. Второй – озимый, его садят в период поздней осени, а сбор совершают в летние месяцы.

Сегодня я расскажу вам, уважаемый читатель, как выращивать и ухаживать за озимым чесноком, стоит отметить, что большинство его сортов стрелкуются, при этом на самой верхней части стрелок образуются бульбочки, которые представляют собой небольшие луковички, но также есть и нестрелкующие виды.

У озимого чеснока чаще всего шелуха бывает фиолетового окраса, зубчиков насчитывается от 4 до 12. Наиболее популярными сортами считаются: Комсомолец, Грибовский юбилейный, Порецкий местный, Отрадненский. Чтобы урожай получился обильным, необходимо проводить соответствующий уход за растением.

• Посадка чеснока озимого

Итак, озимый чеснок следует высаживать в осеннее время. Для этого необходимо подготовить участок с плодородной землей. Лучше высаживать его на том месте, где ранее произрастала капуста или огурцы.

Не рекомендуется размещать его на той почве, где ранее был высажен чеснок или лук, так как это может привести к заражению его вредителями, которые еще не вывелись из почвы. Можно высаживать его на междурядьях рядом с ягодными культурами, в этом случае он будет рассматриваться как их защитник от вредных насекомых.

Чтобы чеснок дал хороший урожай, его необходимо высадить в плодородную почву. Итак, землю необходимо подготовить примерно за десять дней до начала посадки. Для этого участок сначала перекапывают, удаляют все попадающиеся сорняки многолетних растений.

Если под предшествующую культуру уже были внесены соответствующие органические удобрения, то в этом случае можно ограничиться небольшим количеством минеральных веществ.

В случае же, если органика не вносилась, тогда следует удобрить землю перегноем из расчёта пять килограммов на квадратный метр. Затем следует перекопать почву, разровнять ее, и дать ей некоторое время осесть, в противном случае зубчики чеснока могут уйти далеко вглубь, что будет задерживать процессы развития и укоренения чеснока.

Озимый чеснок рекомендуется высаживать примерно в то время, когда до устойчивых морозов остается примерно пятьдесят дней. Это даст возможность чесноку хорошо адаптироваться и укорениться в почве.

• О глубине посадки и температурном режиме

Перед непосредственной посадкой рекомендуется провести сортировку посадочного материала. Для этого удаляют сдвоенные зубчики, а также с трещинами и больные. Откалиброванное сырье нужно продезинфицировать 1% раствором медного купороса на протяжении 30 минут.

Глубина заделки зубчиков в почву зависит от их размера. Обычно она должна составлять две высоты выбранного для посадки зубка. На дно бороздки рекомендуется насыпать сантиметр крупнозернистого песка, эта процедура предохранит чеснок от загнивания.

Между рядами необходимо соблюсти расстояние 25 сантиметров; непосредственно между зубчиками – 15 см, это в том случае, если они крупного размера; при мелких зубках — 10 см.

Правильно высаженный чеснок, который смог хорошо акклиматизироваться и укоренился в почве, способен выдержать морозы до 22 градусов, но если земля промерзнет сильнее, то это может привести к его гибели.

Оптимальная температура для развития чеснока составляет 5-10 градусов в период вегетации, в момент формирования зубков 15-20. а во время их созревания температурный режим должен соответствовать значению 20-25 на термометре.

На начальных этапах развития озимый чеснок нуждается в большом количестве влаги, а вот во второй период вегетации ее избыток приведет к размножению плесневелового грибка с последующим развитием гнили и выпреванием луковиц.

• Как правильно удобрять чеснок?

Выращивание чеснока включает в себя и ряд подкормок, которые необходимо применять в процессе ухода за этим растением, за весь вегетационный период необходимо провести до четырех подкормок.

Первую проводят с помощью аммиачной селитры, ее вносят в почву сразу же, как только с земли сошел снег, из расчёта 15 миллиграммов на квадратный метр. Можно использовать навозную жижу, приготовив из нее раствор в пропорции 1 к 10.

Вторая подкормка проводится в конце мая удобрениями «Кемира Универсал» или «Растворин», либо готовят раствор из тридцати граммов нитрофоски на десять литров воды, хорошо его размешивают и поливают почву.

Третья подкормка проводится после удаления стрелок в начале июля. Чтобы луковицы правильно сформировались, они нуждаются в фосфорно-калийном удобрении. С этой целью вам понадобится десять литров воды, куда следует добавить по 15 граммов сульфата калия, а также золы или двойного суперфосфата калия. Вносить эту питательную смесь следует после полива чеснока.

• Уход за чесноком после схода снега

Как только снег сойдет, необходимо внести в почву азотные удобрения, а грядки хорошо проборонить, и своевременно удалять сорняки. Нужно неглубоко рыхлить чеснок, чтобы не повредилась корневая система, которая располагается у поверхности земли.

Если бульбочки ненужны, то после выхода стрелки, их можно прищипнуть, но выдергивать их не стоит, так как это приведет к травматизации луковицы и пожелтению листьев. Удаляют стрелки позже, чтобы повысить урожайность чеснока.

Выращивайте озимый чеснок правильно, тогда можно ждать хороший урожай от этого полезного растения.

Похожие новости

Огородники как саперы: ошибся – остался с носом и пустыми грядками. А можно сравнить и с колдунами: чего они там намудрили с посадками и выращиванием, даже им самим иногда неведомо. Но лучше всего сравнить увлеченных дачников с медиками: сначала многочисленные мероприятия по профилактике, а если уж нашлись нерадивые «пациенты», то длительная и вдумчивая терапия, хотя иногда и до хирургии дело доходит.

всевозможные вредители, такие, например, как нематода и луковая муха (ее личинки, между прочим, тоже могут стать причиной появления гнили). Ну а теперь о том, что я делаю для того, чтобы не потерять урожай чеснока.

2.Посадочный материал покупаю только у знакомых продавцов.

3.Новые грядки для чеснока располагаю там, где как минимум четыре сезона у меня не росли ни луковичные растения, ни цветы. Правда, таких мест у меня становится все меньше и меньше, поэтому сажаю чеснок туда, где жили тыквы, капуста и всякая зелень.

4.Органику перед посадкой вношу с осторожностью, не злоупотребляю ею. Считаю, что она луковичным культурам, и уж тем более чесноку, может принести больше вреда, чем пользы (а вот, к слову, тыквенным, наоборот – там чем больше, тем лучше). Минералка же -совсем другое дело, особенно если почва не может похвастаться плодородием.

То, что я хочу рассказать, многие дачники, наверное, и без меня знают. Просто мне показалось, что будет совсем не лишним (для начинающих огородников, у которых каждый взошедший росток – победа, а каждый пожелтевший листик – катастрофа) свести методы борьбы с болезнями чеснока в один список. В общем, попробую, а вы, уважаемые читатели, если что, поправьте меня или допишите свои мысли.

Причин того, что чеснок захворал, может быть несколько. Первая и самая главная – это грибок, который вызывает появление всяких гнилей (тут вам и белая, и серая, и черная, а есть еще и корневая).

Вторая – Калийные же удобрения вообще считаю деликатесом для чеснока: они считаются натуральными, и их добывают, как полезные ископаемые. Лучше них нет ничего для огорода, как раз они повышают у растений устойчивость к болезням. В конце августа – начале сентября на отведенную для чеснока грядку рассыпаю 1 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия, 1 ст. л. извести-пушонки (все это в расчете на 1 кв. м>. Если почва оказывается плотной, добавляю торф или песок (тут все от состояния моего кошелька зависит).

Потом все хорошенько еще раз вскапываю, разравниваю грядку, немного уплотняю почву, обрабатываю раствором медного ку-пороса(1 ст. л. на 10лводы)в пропорции 1 л на 1 кв. м и закрываю пленкой. Оставляю все в таком виде до самой посадки.

5. Перед посадкой замачиваю зубчики на 10-12 ч. в зо-льно-солевом растворе марганцовки с добавлением медного купороса. Состав этого снадобья такой: в 1 л воды растворяю 1 ст. л. древесной золы, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. медного купороса, 1/3 ч. л. марганцовки.

6. Весной стараюсь найти время посадить по периметру чесночной грядки низкорослые бархатцы. Эти простенькие цветочки не позволяют размножаться нематодам и отпугивают луковую муху.

7. Проявляю осторожность с поливами. Они необходимы в то время, когда растения идут в рост и когда стоит жара: поливаю один раз в 5-8 дней, не чаще. Если пошли дожди, то возобновляю поливы только спустя неделю после того, как установится ясная погода.

8. Поливы стараюсь совмещать с подкормками. Первую провожу при появлении 3-4 листиков: в 10-литровом ведре развожу 1 ст. л. мочевины и обрабатываю этим раствором грядки через лейку (по-научному – устраиваю дождевание). Вторую подкормку делаю через две недели после первой: 2 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. калийного удобрения. Третья – это настой золы.

9. В начале мая или чуть позже (в зависимости от погодных условий) обрабатываю чеснок зольно-солевым раствором (1 стакан золы и 1/2 стакана соли на 10л воды).

10. В качестве профилактики от луковой мухи опудриваю таким ядреным средством, как смесь горсти древесной золы и тщательно протертых семян моркови. Звучит, конечно, смешно, но ведь помогает. Если прошли дожди, такую обработку повторяю. Надеюсь, мои нехитрые советы помогут преодолеть болезни чеснока и вырастить здоровый урожай.

Автор: Н.В.Дорофеева Воронеж

Золотое правило – середина

Очень важно убрать озимый чеснок вовремя. Как правило, он бывает готов через 100-110 дней после появления всходов. Преждевременно убранные луковицы теряют в весе, невызревшие долго не хранятся, быстро становятся дряблыми. Головки, убранные с опозданием, перезрелые, в период сушки теряют покровные чешуи, рассыпаются и тоже долго не лежат.

Я считаю, что чеснок лучше убрать на неделю раньше, чем на такое же время позже. Если покровные чешуи на зубках до конца не высохли – не страшно, дойдут на грядке или под навесом. А вот если задержаться с уборкой, то продолжающие расти зубки порвут рубашку и головка развалится еще в земле. Такой чеснок долго не хранится.

Надежнее оставить маячок

Один из признаков созревшего чеснока – пожелтение крайних листьев и всех остальных на 1/4-1/3 от вершины. Однако такое явление часто можно наблюдать очень рано, например, в июне. И это не значит, что чеснок созрел, а говорит лишь о том, что земля на грядках слишком плотная или имеет повышенную кислотность. Причиной пожелтения листьев также может быть недостаток питательных веществ или влаги, повреждение корневой системы вредителями и т.п.

Некоторые огородники, чтобы определить срок уборки чеснока, периодически, начиная с первых чисел июля, раз в неделю выкапывают несколько головок в разных местах грядки и внимательно осматривают их. Если чеснок не созрел, то внешняя оболочка головки еще сочная, крепко удерживает зубки в головке и высоко поднимается к стеблю. У спелого чеснока оболочка вокруг стебля уже сухая, но еще удерживает головку.

Я же считаю, что надежнее ориентироваться на маячок: не удалять все цветочные стрелки, а оставить для контроля 5-10 штук. Пока чеснок растет, к цветоносы сначала загнуты в кольцо, а потом выпрямляются и становятся вертикально. Тут уже L за растениями надо внимательно наблюдать: как только лопается первый чехольчик – пора приниматься за уборку.

Для уборки лучше выбрать сухой денек. Растения аккуратно подкопать вилами, а не выдергивать из земли. Не нужно сразу обрезать ботву и корни: питательные вещества постепенно перейдут в головки и качество их только возрастет.

При выкапывании луковиц нельзя повреждать корни. Почву с них удаляют осторожно рука ми. И не стряхивая: это также может повре дить луковицы, а ушибленные плохо хранятся и быстро загнивают.

При сухой погоде чеснок лучше оставить на грядке, укладывая аккуратно, так. чтобы каждый ряд луковиц был покрыт листьями растений следующего, и при этом они не соприкасались друг с другом. При такой сушке влага из внешних чешуй испаряется медленно. они остаются бо- V. лее прочными и плотно прилегают к луковице.

В дождливую прохладную погоду растения следует перенести под навес, в проветриваемый сарай или на чердак. Я свой чеснок обычно раскладываю в тепличке между томатами.

Примерно через 2-3 недели, когда полностью усохнут ложный стебель и листья, их нужно обрезать. Если чеснок планируется хранить в корзинках, ящичках или другой таре, стебли луковиц отрезают, оставляя от них всего 2-4 см. Для хранения чеснок иногда связывают в пучки весом до 1 кг, тогда пеньки оставляют длиннее: 15-20 см.

Далее с головок снимают верхний грязный слой чешуи. Луковица под ним должна быть чистой, белой или сиреневой, в зависимости от сорта. И обрезают корни, этот прием предотвращает прорастание чеснока во время хранения. Обычно рекомендуют укоротить их до 1 см. Некоторые огородники выщипывают или слег ка обжигают газом (относится только к чесноку, отправляемому на хранение), оставляя чистое донце. Я аккуратно обрезаю корни ножом совсем под ноль, но так, чтобы не повредить донце.

После просушки и обрезки чеснок следует рассортировать. Крупные, здоровые головки оставить на посадку, посчитав, сколько потребуется для грядки. Поврежденные, рассыпанные на зубки, больные – отложить для быстрого употребления. Остальные пойдут на хранение.

Не выбрасывайте надземную часть, лучше высушите ее и используйте для приготовления настоев в борьбе с тлей и паутинным клещом.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Отзывы и комментарии: 3

Алевтина СКРИПНИКОВА, г. Тверь 10/01/2016 (18:33) #

Чеснок: с осени до весныМой супруг обожает чеснок, поэтому я сажаю этот овощ на огороде в большом количестве. Головки у меня вырастают крупные -на зависть соседям. Вот только хранился урожай всегда плохо, лишь небольшая часть «доживала» до весны. Приходилось чеснок докупать.В прошлом году в первый раз я не пополняла запасы покупным чесноком. Дело в том, что хранила я урожай по-новому. Осенью отобрала здоровые, неповрежденные головки. Завернула каждую в кусочек туалетной бумаги и разложила все в полиэтиленовые пакеты, по 1 -2 кг в каждый. Туго завязала пакеты и спустила в м подвал. Потом на еду доставала по 1 одному пакету и хранила в холодильнике.

Makarova 09/08/2015 (19:14) #

Огород имеем с 1990 года. В какой-то момент стала замечать, что зубчики чеснока стали крупными. Поначалу даже обрадовалась, но чем дальше, тем их становилось больше, некоторые даже не успевали разделиться и обрасти шелухой – получался один большой зубчик.А еще был случай. В стороне, около канавы рос один чеснок. Мне он не мешал, да и без него было достаточно чеснока, и он там рос несколько лет. Когда я собралась его выкопать, сильно удивилась – зубчиков было всего два. Я стала искать причину. Среди соседей никто не знал, что это такое, но нашла ответ: оказывается, это признак вырождения сорта.

Юлиана 16/08/2014 (17:37) #

Самый любимый овощ у меня на огороде – чеснок. На своем участке я сажаю озимый, летний чеснок и рокамболь. Многие огородники обижаются, что летний не всегда дает хорошие урожаи. Прежде всего, надо учитывать, что почва не везде одинакова. Есть хорошо удобренные и не требующие органики, а у нас в основном торф и песок. Поэтому я готовлю грядки заранее. Для летнего чеснока готовлю грядку с осени незадолго до посадки. На грядку в 6 м уходит 6-8 ведер компоста или перегноя, зола – 1 стакан на 1 кв. м, яичная скорлупа – около 800 г или известь-пушонка, суперфосфат согласно норме. Все нужно перекопать и оставить грядку.Можно посадить несколько сортов летнего чеснока и получить хорошие урожаи. Но летний чеснок имеет слишком длинный вегетационный период, поэтому его надо высаживать очень рано. Это самый первый овощ, который я начинаю высаживать на огороде. Холода он не боится. Глубина посадки 3-4 см. Для посадки беру только крупные боковые зубчики, обрабатываю в солевом растворе (1%) 30-40 мин. затем в марганце 30 мин. хорошо промываю и высаживаю в землю.Если опоздать на неделю или две с посадкой, это отразится на урожае. Некоторые огородники обижаются, что не могут вырастить летний чеснок. А спросишь, когда же он был посажен, и оказывается, что в конце мая. Это очень поздно для летнего чеснока! Надо сажать раньше. За лето я делаю три подкормки – коровяком, пометом и травяным раствором (в основном, настоем крапивы). Высеиваю летний чеснок обычно в начале апреля, как только сойдет снег и оттает земля. Летом удаляю сорняки, их можно оставлять прямо на грядке, они лучше сохраняют влагу. Поливаю по состоянию почвы и мульчирую после дождя и полива. Если участок влажный, поливать можно раз в неделю, но обильно. Корневая система у чеснока хорошая, корни уходят глубоко, питания хватает.Убираю я летний чеснок в конце сентября. Просушиваю его под крышей и храню в коробке под кроватью. Советую хранить чеснок (как летний, так и озимый) в золе, в прохладном месте.

Оставить отзывы, комментарии Cancel reply

admin 26.06.2014 19:30

Завязывать листья чеснока или не завязывать вопрос для многих дачников спорный. Но как показывает многолетний опыт данный способ имеет право на жизнь. И вот почему. При удалении стрелки и связывания листьев в узел прекращается поступление питательных веществ к ненужным частям растения. А это в свою очередь значит, все они будут поступать в головку чеснока тем самым делая ее крупнее. Для опыта вы можете проэкспериментировать. На одном рядке Вашей грядки завяжите в узел листья чеснока, а на другом оставьте все как есть. Я думаю что разницу Вы увидите при сборе урожая.

Александр 28.06.2016 07:13

Исправьте, пожалуйста, описку в том месте, где речь идет о зольном растворе при подготовке к посадке зубчиков чеснока. У Вас напмсано — 2 литра золы на 1 стакан золы. Портит впечатление такая мелочь.

Чеснок – овощ, который используют во многих блюдах для придания пикантности. Кроме этого, он является очень полезным. Чтобы оценить все эти преимущества, необходимо знать, как правильно проводить выращивание чеснока в открытом грунте и как за ним ухаживать.

Посадка чеснока

Как и другие овощные культуры, посадка чеснока требует соблюдения ряда правил, в противном случае урожай будет маленьким. Важно предварительно подготовить грунт и сам посадочный материал. Посадка чеснока в грунт, должна проводиться в подходящее время и если не соблюсти временные отрезки, то существенно сократится урожай. Сажать можно как дольки, купленные в магазине или на рынке, так и собственный урожай прошлого года.

Как подготовить чеснок к посадке?

Есть несколько советов, как правильно провести подготовку зубчиков чеснока, чтобы они хорошо проросли и их не затронули болезни.

1. Подготовка чеснока к посадке начинается с разборки головки на отдельные зубчики. Выбирать необходимо только крупные и здоровые экземпляры. При выборе нестрелкующихся сортов, используйте зубки только с наружного яруса.
2. Полезно проводить закалку холодом, так головки помещают в место с низкими температурами на 1,5-2 мес. Оптимальным значением считают +5°С. Можно опустить чеснок в погреб или же положить на нижнюю полку холодильника.
3. Для успешного выращивания чеснока рекомендуется провести предварительную дезинфекцию зубчиков. Можно брать для этого солевой раствор, для которого в 10 л воды добавляется 3 ст. ложки соли. Перед посадкой весной оставаться зубки в нем должны сутки. Популярным дезинфектором является раствор марганцовки, который должен быть средне-розовым. Длительность замачивания – 15-20 мин.

Правильная посадка чеснока

Есть ряд правил, которые важно учитывать, при выборе подходящего места для посадки.

1. Лучше отдать предпочтение территории, которая хорошо освящается. Прекрасно, если раньше там рос перец, капуста, а вот в качестве предшественников лук, картошка, свекла и помидоры не подходят.
2. Выясняя, что любит чеснок при выращивании, стоит указать о необходимости подкормки, и подробности проведения процедуры представлены ниже.
3. Рекомендуется располагать грядки с севера на юг, при этом между ними должно быть расстояние около 40 см. Между зубками должно быть 6-10 см. Что касается глубины, то она должна быть около 8 см.

Сроки посадки чеснока

Не нужно затягивать с высадкой зубчиков, поскольку растение длительное время прорастает, и оно может не успеть вызреть. Секреты выращивания чеснока заключаются и в том, что он хорошо переносит холода. Считается, что самым подходящим временем является период с 7 до 14 апреля. Поскольку погода часто непредсказуемая и весна может быть ранней или, наоборот затянуться, то указанное время может сдвигаться.

Выращивание чеснока в открытом грунте

Посадочный материал рекомендуется выбирать тщательно, чтобы зубчики были крупными и без повреждений. Учтите, что чеснок без корешков не подходит для проращивания. Выращивание чеснока летнего, зимнего или другого сорта проводится по схожим правилам, но у каждого вида есть свои особенности, которые стоит учитывать. Важно заметить, что многие ошибочно полагают, что после посадки запрещено допускать прорастание зеленых побегов, чтобы растение не расходовало питательные вещества. Практика показывает, что это никаким образом не влияет на урожай.

Выращивание озимого чеснока

Есть несколько способов, выращивания озимого чеснока, которые пользуются популярностью:

1. Традиционный. Лучше высаживать чеснок на территории, где раньше росли огурцы, редис и бобовые. Необходимо предварительно рассыпать перегной на территории и обязательно перекопать землю. Борозды делайте через 25 см, а расстояние между зубками должно быть 10-12 см. После этого грядки засыпают, поливают и мульчируют.
2. Двойная посадка. Выращивание озимого чеснока и уход за ним, используя этот метод, проводят на небольших участках. Сажать овощ нужно в два уровня. Подходящее время – осень или конец лета. Выкапывается канавка и первый уровень сажается на глубину 11-12 см. После этого зубчики засыпаются землей, и высаживается второй ярус на глубине 6-7 см. Расстоянием между ними должно быть 10-15 см.
3. Посев. Зубчики можно не углублять в землю, а сеять. Не переживайте, что зубки лежащие на боку, не прорастут. Чеснок засыпьте землей и произведите мульчирование почвы.

Яровой чеснок – выращивание

Сроки вегетации у такого вида чеснока меньше, чем у озимого сорта, поэтому посадку следует начинать ранней весной. Не стоит бояться заморозков, поскольку растение их хорошо переносит. При сниженной температуре у ярового чеснока активно образовываются корни, и он хорошо растет. Если задержаться с высадкой, то это негативно скажется на урожае. Выращивание ярового чеснока и уход за ним проводится по правилам:

1. Корневая система неглубокая, поэтому верхний слой должен быть богатый гумусом и обладать нейтральной кислотностью. Место должно быть светлым и защищенным от северного ветра.
2. Выращивание чеснока обязательно включает удобрение грунта. Между зубками должно быть расстояние 6-8 см. Глубина посадки не больше 2 см.
3. Рекомендовано проводить мульчирование, что предотвращает образование корней и удерживает влагу. Использовать для этой цели можно торф, сену или солому.

Египетский чеснок – выращивание

Этот вид еще называют «Рокамболем» и у него луковица состоит из 4-6 зубков, соединенных волокнистыми чешуйками. Процесс выращивания чеснока этого вида схож с другими, но при этом есть ряд особенностей:

1. В первый год после посадки образовывается однозубковый плод. На следующий год под верхним слоем будут нарастать детки. Мякоть у египетского чеснока не такая острая и сочная.
2. Выбирать для посадки рекомендуется солнечное место и почву предварительно стоит удобрить и культивировать. Лучшее время посадки – ранняя весна.
3. Головку разделите на зубчики, и рассортируйте их по величине.
4. При выращивании чеснока учтите, что между грядками должно быть расстояние в 30 см, а между семенами 20 см.
5. После появления первых всходов проводят рыхление почвы. Если растение увядает, тогда нужно вносить удобрения. Когда будут первые ростки, следует использовать азотную подкормку.

Китайский чеснок – выращивание

Эту культуру выбирают не только, как овощ, но и как декоративное растение, которое может служить украшением. Есть определенные тонкости выращивания чеснока:

1. Необходимо выбирать солнечный участок с умеренно влажным и рыхлым грунтом. Идеальными соседями являются ягодные кустарники.
2. Осенью перекопайте землю и добавьте такую смесь: 1 ст. древесной золы, 1,5 ст. ложки суперфосфата. 1 ст. ложки калийного удобрения и ведро перегноя. Количество указано на 1 м 2 .
3. Выращивание китайского чеснока можно начинать с ранней весны, поскольку семена всходят даже при +2-3°С. При непосредственной посадке в открытый грунт делаются бороздки глубиной 2 см, и они увлажняются. Если посев проводится на рассаду, то когда появятся два нормальных листика, нужно пересадить чеснок. Когда рассаде будет 2 мес. можно высаживать ее в открытый грунт.

Уход за чесноком

После того как зубочки окажутся в земле, необходимо следить за насаждениями и осуществлять правильный уход. Появившиеся сорняки должны быть сразу же удалены, поскольку они не дадут нормально чесноку развиваться. Уход за зимним чесноком и другими сортами также включает обязательную процедуру – удаление стрелок, как только они появятся. Хоть это и приведет к задержке развития овоща, но будет способствовать формированию крупных головок.

Выращивание чеснока на даче – полив

Такая овощная культура является влаголюбивой, но чрезмерное количество воды может стать причиной загнивания корней и возникновения разных заболеваний. Выращивание чеснока, уход, подкормка и другие процедуры проводятся по правилам, и полив не является исключением:

1. При посадке ярового чеснока увлажняют его раз в неделю, а озимый – после появления всходов раз в 10 дней.
2. Когда будут созревать луковицы, полив должен полностью прекратиться. Если же очень жарко, тогда вносить влагу стоит раз в неделю.
3. Поливать лучше по бороздкам, которые должны быть между рядами. Следует учитывать, что на 1 м 2 должно приходиться 30-35 л.
4. Проводить процедуру нужно вечером, но если ночью холодно, тогда перенесите все на день.
5. Если выращивание чеснока подразумевает длительное хранение урожая, тогда во время формирования луковиц необходимо снизить полив.

Выращивание чеснока – подкормка

Чтобы растение хорошо развивалось, и урожай был богатым, рекомендуется использовать удобрения. Проводят подкормку перед важными этапами формирования:

1. Осень. Вносят удобрения за 1-2 недели до высадки чеснока. Применить лучше ведро перегноя, в которое следует добавить 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия и 0,5 л древесной золы. Осенью не рекомендуется применять азотные удобрения.
2. Весна. Озимый чеснок в это время уже начинает прорастать, поэтому проводят следующую подкормку. Яровой чеснок подкармливают, когда будет наблюдаться активный рост и формироваться завязи. Такую процедуру рекомендуется сочетать с поливами. Для правильного ухода весной подкорму чеснока проводят с применением мочевины (на 10 л воды должна приходиться 1 ст. ложка удобрения), так на каждый 1 м 2 должно выливаться 2-3 л такого раствора. Через две недели реализуется вторая подкормка, так в 10 л воды разводят 2 ст. ложки раствора нитрофоски или нитроаммофоски .
3. Лето. Следующий раз вносят удобрение в середине-конце июня, когда начинают формироваться луковицы. Если провести подкормку раньше, то растение пустит силу на развитие стрелок и зелени. Использовать необходимо калийно-фосфорные удобрения, так на 10 л берется 2 ст. ложки. На 1 м 2 должно приходиться 4-5 л.

Особенности выращивания чеснока – болезни и вредители

Если соблюсти все правила, то никаких проблем возникнуть не должно, но о возможных проблемах следует знать:

1. В период вегетации чеснок часто поражает гниль, о наличии которой свидетельствуют желтые листья, отмирание корней, гниение луковицы, а еще появление налета белого или розового цвета. Чтобы избежать проблем, выбирайте качественный посадочный материал.
2. Выращивание чеснока на даче может сопровождаться поражением луковыми мухами и нематодами. Предотвратить появление вторых, можно используя замачивание посадочного материала в солевом растворе. Чтобы справиться с мухами, рекомендуется подготовить такое средство: смешайте 1 ст. древесной золы, 1 ч. ложку табачной пыли и черного молотого перца. Готовую смесь следует распылить над грядками, а затем, хорошенько разрыхлить землю.

Рекомендуем ознакомиться

Сажать крупный озимый чеснок желательно в конце сентября. Заглубите однозубки в почву на 5 см или, если сажаете бульбочки, на 3 см. Если на улице стоит сухая погода, обязательно замульчируйте свои посадки и полейте грядки. Как только стрелки чеснока достигнут в длину 10 см, обязательно их обломайте. Яровой чеснок сажайте по аналогичному принципу, однако не осенью, а весной – после 15 чисел апреля.

Еще один важный фактор – это полив чеснока. его количество и качество. Чеснок является влаголюбивой культурой, и при нехватке влаги в почве он начинает мельчать.

Больше всего нужно уделять внимания поливам в период от прорастания семенного материала до появления зубков. При поливе следите за почвой – она должна хорошо промокнуть. Некоторые садоводы советуют промачивать почву на глубину около 30 см. Через неделю полив нужно повторить. Если на дворе стоит слишком засушливая погода, частота поливов увеличивается – раз в 5 дней. При этом вода для полива должна быть теплой, а не холодной.

Несколько советов по посадке:

• следите за тем, чтобы тень от других растений не заслоняла посадки, поскольку в этом случае вам вряд ли удастся вырастить крупный урожай;
• вблизи перца и помидора чеснок получится более крупным;
• если проводите посадку на зиму, то лучше выбирать места, где до этого рос картофель или капуста.

2 Топ-5 ошибок при посадке и выращивании культуры

Чтобы вырастить здоровый и крупный чеснок, нужно помнить про некоторые ошибки, которые часто совершаются начинающими огородниками из-за незнания особенностей этой культуры. Давайте изучим эти ошибки, чтобы их больше не повторять:

1. Растение плохо переносит кислые почвы. Чтобы решить эту проблему, во время подготовки грядки к высадке чеснока обязательно добавьте в грунт мел или древесную золу.
2. Еще одна ошибка – применение неподходящего посадочного материала. Так, например, необходимо выбирать сорта культуры, которые смогут вырасти в вашем регионе. Кроме того, перед посадкой нужно перебрать посадочный материал, отобрать больные и испорченные «головки».
3. Чтобы вырастить крупный чеснок, перед посадкой нужно обязательно качественно взрыхлить почву. Если чеснок начнет страдать от нехватки кислорода в грунте, растение рано пожелтеет.
4. Некоторые не мульчируют грядки, что приводит к измельчению урожая. Обязательно используйте мульчу из любой органики – это может быть торф или опилки.
5. Еще одна серьезная ошибка – слишком плотная посадка растений. Чтобы чеснок получился крупным и сочным, между рядами с культурой должно быть расстояние около 20 см и около 10 см между растениями.

3 Озимый чеснок и особенности его посадки

Вы перепробовали уже много средств ПРИ ГИПЕРТОНИИ? Если Вы продолжаете «сбивать» давление таблетками, через время оно возвращается вновь. Гипертония — главный виновник инсультов и гипертонических кризов. Узнайте, что советует известный кардиолог Лео Бокерия. чтобы ваше давление всегда было 120/80.

Как вырастить крупный чеснок? Чтобы получить хороший урожай в виде больших головок, лучше высаживать культуру на зиму. Многие ошибочно считают, что такой чеснок меньше хранится, однако это не совсем так: при правильно проведенной подготовке и обработке посевного материала культура даст большой урожай с длительным сроком хранения.

Первое, что вам нужно сделать – подготовить чеснок для посадки. Зубчики должны быть чистыми и здоровыми, без каких-либо повреждений. Следующий шаг – обработка посевного материала. Прежде чем высаживать зубчики, их нужно либо прогреть до температуры около +40 °C, либо замочить в соляном растворе на сутки (для приготовления смеси смешайте в 3 литрах воды 3 ложки соли). Внесите в грунт 5 кг компоста и по 30 г хлористого калия с суперфосфатом на каждый квадратный метр грядки.

Посадка зубчиков чеснока

После выполнения работ обязательно взрыхлите почву. Высадив зубчики в землю, почву нужно промульчировать слоем торфа или перегноя высотой около 2–3 см. Созревает зимний чеснок в первых числах августа. Старайтесь не затягивать с его уборкой, чтобы головки не начали пересыхать и рассыпаться. После просушки в течение пары дней обрежьте корни и ботву растений, оставив небольшой хвостик длиной примерно в 5 см. Посадку культуры лучше проводить за несколько недель до холодов – за этот период растение образует хорошую корневую систему, проникающую в почву примерно на 15 см.

А чтобы чеснок не замерз зимой, его нужно укрыть. Для этого можно использовать ореховые листья, которые не только защитят растение от мороза, но и не дадут ему пожелтеть. Старайтесь не высаживать культуру раньше указанного времени, поскольку ранняя посадка может вызвать быстрое отрастание листьев, из-за чего чеснок ослабеет и не сможет пережить зиму.

И немного о секретах.

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем. в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

droidboom.ru

Технологія вирощування часнику — «Фермеру України» – Український фермерський портал

Сучасна технологія вирощування часнику від посадки до уборки врожаю.

Часник - холодостійка рослина, яка починає проростати при температурі +3...+5°С, легко переносить заморозки. Підрозділяється на два підвиди: стрілуючий(озимий) і нестрілуючий (яровий). Нестрілуючий часник утворює тільки цибулини, а стрілуючий, крім цибулин, формує стрілку, що несе на собі суцвіття, в якому утворяться повітряні цибулини (бульбочки). У кожному суцвітті міститься від 25 до 150 бульбочок. Озимі сорти відрізняються меншою кількістю та більшим розміром зубків, але ярові сорти краще зберігаються.

Агротехніка вирощування часнику

Попередники часнику

При озимому способі посадки часнику попередник повинен звільнити ділянку не пізніше кінця липня. Оскільки часник позитивно відзивається на післядію гною, то краще його розміщати після добре вдобрених гарбузових, бобових, коренеплодів на пучкову продукцію, ранніх зелених культур. Не рекомендується його повертати на колишнє місце раніше, ніж через 4-5 років, а також після культур сімейства цибулинних, картоплі, томату. Негативно впливає розміщення посівів часнику по свіжому гної, що позначається на ушкодженні його хворобами та шкідниками.

Читайте більше: Сівозміна: кращі попередники для овочевих культур

Коренева система в часнику слаборозвинена і перебуває у верхньому шарі ґрунту, тому його необхідно висаджувати на родючій ділянці, обробленій на глибину до 20-25 см з нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рН 6,1-7,0). Цю культуру не можна розміщати як у знижених місцях, де навесні накопичується потала вода, так і на підвищених, де взимку вітер здуває сніг, і є загроза вимерзання часнику.

Захистити грядки від морозів можна, використовуючи мульчуючі матеріали. Ранньої весни цю мульчу необхідно видалити до появи сходів, щоб уникнути підпрівання рослин. При тривалому потеплінні взимку, що призводить до танення снігу, покривний матеріал краще зняти.

Для висаджування відбирають великі та середні цибулини часнику, які розділяють на зубки перед самою посадкою. При посадці використовують лише великі (більше 6 г) і середні (3-6 г) масою зубки. При тривалому розмноженні тільки зубками в рослинах часнику накопичуються збудники хвороб, що призводить також до його виродження. Тому бажано раз на 3-4 роки оновлювати весь посадковий матеріал. Для цього щорічно необхідно до 30% посівного матеріалу замінювати однозубками, вирощеними з повітряних цибулин.

Підготовка часнику до посадки

При підготовці посівного матеріалу необхідно відбраковувати ушкоджені зубки. Але якщо все-таки виявлений хоча б один хворий зубок, посівний матеріал треба за 12 годин до посадки замочити в слабкому розчині перманганату калію або 1 % розчині мідного купоросу. Можна використовувати і прогрівання цибулин перед посадкою у добре вентильованому приміщенні за температури +40.. +42°С протягом 8-10 годин. А щоб зубки не ушкоджувалися хворобами, їх не слід очищати від верхніх сухих лусочок.

Дізнайтесь більше: Коли правильно садити часник та інші овочі в різних областях України (науковий календар)

Озимий часник висаджують восени, коли температура на глибині 5 см знизиться до + 12...+ 15°С.

• На Поліссі та у Лісостепі - це III декада вересня - II декада жовтня,
• у Степу - III декада жовтня - II декада листопада.

Посаджений у цей час часник встигає сформувати потужну кореневу систему, а це один з головних факторів отримання високого врожаю. І нехай не лякає вас поява сходів восени. Добре вкоріненому часнику не страшна зима. Гірше, коли часник іде на зиму з погано розвиненою кореневою системою, це знижує його зимостійкість.

Глибина та норма посадки часнику

При осінній посадці зубки великої фракції висівають на глибину 8-9 см, середньої - 6-7 см.

Навесні глибина закладення зубків має бути 4-6 см. Така глибина дозволяє розмістити посадковий матеріал у вологому ґрунті та запобігти випиранню зубків. У рядку більші зубки розміщають через 6-8 см, середні - через 4-6 см.

Норма посадки озимого часнику великих і середніх зубків однозубок складає 350-420 тис/га, дрібних 450-600 тис./га.

Схема розміщення рослин часнику має становити 45x4-5 см, також можна здійснювати посадку стрічковим способом - дворядним за схемою 20+50 см, трьохрядним -40+40+60 см. При вирощуванні цим способом зубки висаджують стрічковим пяти-шістирядним способом, відстань між рядами 20 см, а в ряду 10-1 2 см.

Догляд за посівами часнику

Ранньою весною озимий часник треба підгодувати азотними добривами, а гряди проборонити. Наступний догляд за посівами полягає у видаленні бур'янів і розпушуванні. Рихлити часник треба часто, але неглибоко, щоб не зашкодити коріння, які розташоване близько до поверхні ґрунту. Якщо повітряні цибулинки не потрібні, то після виходу стрілки з помилкового стебла її треба прищепити на відстані 5-10 см від суцвіття. Висмикувати стрілку не можна, це травмує цибулину та приводить до раннього полягання листів. Видалення стрілок збільшує врожай на 20-25%.

Збирання врожаю часнику

Збирання часнику потрібно проводити в суху погоду. Після того як часник буде викопаний із ґрунту, його потрібно добре просушити. Ушкоджені цибулини підуть для харчових цілей. Так само варто відкласти частину врожаю на наступну посадку. Висока лежкість буде лише в добре просушених голівок часнику. Тому не варто поспішати складати часник у сховище.

Часник забирають у другій половині липня, коли починають висихати нижні листи та жовтіти верхівки. Запізнюватися зі прибиранням не слід, інакше цибулини розпадуться на зубки та втратять лежкість.

Як зберігати часник

Часник варто зберігати роздільно, залежно від сорту, умов вирощування та використання.

Сорти стрілуючого часнику зберігаються значно гірше, ніж сорту не стрілуючого. Прибраний стрілуючий часник зберігають до осіннього (озимої) посадки (не обрізаючи листів і коріня) у приміщеннях, що добре продуваються, за температури +10...+12°С.

Краще зберігається часник нормально достиглий, вчасно зібраний і добре просушений. Часник згодом псується, проростає, підсихає, покривається плямами. Дуже важливо дотримуватися правильного режиму при зберіганні часнику, з огляду на особливості сортів. Відносну вологість повітря підтримують для продовольчого часнику на рівні 75-80%, а насіневого - 65-75%. Температура є основним чинником, що впливає на зберігання часнику. При низьких температурах спостерігається мінімальний рівень подиху, випар вологи та найнижча ураженість хворобами.

Способів зберігання часнику багато. Його поміщують на стелажі або в дерев'яні ящики шаром 12-15 см, сітчасті мішки, зберігають сплетеними у вінки або коси (нестрілуючі форми) у підвішеному стані на поперечині горища, сараю. В упаковці часник зберігається краще, ніж насипом. Добре зберігаються цибулини в дерев'яних ящиках - контейнерах із вентиляцією.

Найменші втрати в парафінованого часнику. Його опускають на кілька секунд у розплавлений парафін, потім обсушують, кладуть у капронову панчоху та підвішують у сухому місці.

Одним з нових способів є зберігання часнику в модифікованому газовому середовищі, що створюється при укладанні його в герметично закриті поліетиленові пакети із вставкою з газоселективної мембрани із розрахунку 4,5-6,0 кв. см на 1 кг продукції. У такій упаковці усередині пакетів створюється атмосфера зі зниженим до 6-8% вмістом кисню та підвищеним до 3-5% вмістом вуглекислого газу, що сприяє подовженню строків зберігання та одержанню цибулин високої якості.

fermeru.com.ua

Технологія вирощування часнику: озимого та ярого

Широка популярність часнику пояснюється його вітамінним складом і антибактеріальними властивостями. Не дарма його називають домашньої аптекою – якщо регулярно вживати його в їжу, то ніякі ліки не знадобляться. Вирощують часник на кожному дачній або присадибній ділянці, росте він в теплицях і у відкритому грунті. Але не всі знають, що технологія вирощування часнику різних видів трохи відрізняється.

Зміст

• 1 Види часнику
• 2 Вирощування озимого часнику
  • 2.1 Коли садити
  • 2.2 Як садити
  • 2.3 Підживлення
• 3 Вирощування ярого часнику
  • 3.1 Традиційний спосіб посадки
  • 3.2 Пророщеними зубками
• 4 Догляд за часником
• 5 Відео «Догляд за озимим часником»

Види часнику

Всі численні сорти часнику діляться по термінах вирощування на два основних види: ярий та озимий. А озимий у свою чергу ділиться на стрелкующийся і нестрілуючий. Яровий, як відомо, садять навесні. Він прекрасно зберігається до нового врожаю, тому його вирощують з прицілом на заготовки. Зубки у його цибулині можуть бути великими і дрібними, вони розташовуються кількома рівнями або шарами. Він не утворює стрілок.

Озимий висаджують восени, він зберігається набагато менше, ніж ярий, але дає більший урожай. Його головки, як правило, крупніше, а зубки розташовуються одним шаром.

Нестрілуючий вид зберігається краще, при певних умовах він може долежати до весни. Його мінус полягає в тому, що він поступово вироджується, розмножуючись зубками, накопичує інфекції, втрачає врожайність. Тут на допомогу приходить його стрелкующийся побратим. Справа в тому, що інфекції і захворювання, ознаки виродження передаються з покоління в покоління саме через зубки. А часник, утворює стрілки, весь свій сортовий генофонд концентрує в повітряних цибулинах, а ось хвороби у них не проникають.

Бульбочки дозволяють відновити часник – здоровий і урожайний. Через два роки з них виростають повноцінні цибулини – великі і здорові. На перший рік виходять однозубки, які чудово можна їсти, також вони стають посадковим матеріалом, з якого поновлюється сорт.

Вирощування озимого часнику

Озимий часник висаджують у відкритий грунт восени, а прибирають урожай у другій половині літа. Його цибулини і зелень вживають в їжу з весни – якраз тоді, коли організму потрібні вітаміни, а інша зелень ще тільки починає рости. Тільки заради цього варто його вирощувати. Багато клопоту городникові він не доставляє, треба тільки уважно поставитися до його попередників, посадити часник там, де раніше росли бобові, гарбузові або капуста.

Коли садити

Висаджують його за місяць до приходу морозів. Краще всього, якщо зубки встигнуть добре вкоренитися, але паростки не здадуться на поверхні землі – тоді вони безболісно перезимують, а з першим теплом, як тільки відтане земля і зійде сніг, підуть у ріст. Але з цим моментом (правильною посадкою) важко визначитися. Часник не дуже боїться морозів. Якщо вже він проріс, то його можна просто вкрити до випадання снігу або навіть на всю зиму мульчею з тирси, перемішаних із землею, або нетканим матеріалом.

Дуже важливо підготувати грядку за 3-4 тижні до посадок. Її перекопують, удобрюють, поливають і залишають землю влягтися.

Часник, особливо озимий, любить високі грядки, щоб їх не залив паводок. Зайва вогкість, заболоченість для його цибулин гірше, ніж мороз.

Якщо зима приходить наприкінці листопада, то традиційно всі радять садити часник озимий не раніше жовтня. Але є інформація, що посаджений у серпні часник дав значно кращий урожай, ніж посаджений на місяць і два пізніше. Тут розставити всі крапки над «і» зможе тільки експеримент.

Як садити

Цибулини розбирають перед самою посадкою на зубчики, дезінфікують.

Зубки висаджують у відкритий грунт рядами через 10-15 сантиметрів, це залежить від розміру. Чим більше посадковий матеріал, тим більша цибулина з нього виросте, а отже, і садити такі потрібно рідше. Тому зубки калібрують перед посадкою.

Між рядами залишають до 25 сантиметрів.

Заглиблюють посадковий матеріал зазвичай до 6-7 сантиметрів, але існує ще один альтернативний спосіб посадки. Його винайшли від нестачі місця за принципом «голота на вигадки хитра». Суть в тому, щоб посадити два яруси – перший висаджують на глибині 12 сантиметрів, що засинають, а над ним на глибині 6-7 сантиметрів висаджують ще один. Часничок нижнього ярусу нормально себе почуває, мороз не добереться до нього, коріння верхнього ярусу йому не завадять – всі рослини прекрасно ростуть. Головне, обережно викопувати врожай.

Деякі городники вважають за краще не садити акуратненько в лунки, а просто сіяти зубки. Вони стверджують, що результат виходить однаковий, тільки посіяний часник виглядає не таким рівним, у нього листя і стрілки набакир.

Підгодівля

Як тільки зійде сніг, почнеться активний ріст зелені. В цей час часник підгодовують розчином біогумусу, коров’яку або пташиного посліду. Між рядами рослин розкладають перепрілий гній або насипають золу, що допоможе уберегти посіви від шкідників. Коли з’явиться четвертий листочок, роблять підживлення сечовиною, а при формуванні цибулини вносять суперфосфат. Підживлення можна поєднувати з поливом. Після середини травня добрива вже не вносять, розростаються головки тягнуть сили із зелені.

Вирощування ярого часнику

Для ярого часнику при вирощуванні у відкритому грунті теж бажано сформувати високі грядки з родючої землі. При необхідності перед посадками (але краще з осені) землю удобрюють перегноєм, перепрілим гноєм або компостом. Як правило, зубки ярого овоча дрібніше, ніж озимого, їх і садять частіше – через 6-7 сантиметрів, між рядами залишають до 25 сантиметрів.

Традиційний спосіб посадки

Зазвичай посадками ярих сортів у відкритий грунт займаються в середині квітня. Головки перед самою посадкою розбирають, калібрують, висаджують на глибину 2-3 сантиметри. А далі розпушують міжряддя, прибирають бур’яни, поливають посадки. Якщо замульчувати їх, то поливати і прополювати доведеться набагато рідше.

Пророщеними зубками

Зазвичай яровий часник зберігають при температурі біля +20 градусів. В останніх числах березня розбирають головки на зубки, їх замочують на 3 години водою кімнатної температури, а потім переносять в льох. Там їх потрібно розкласти тонким шаром (в один ряд), накрити плівкою і тканиною. Такі умови спровокують зростання корінців. Коли вони досягнуть від 2 до 5 сантиметрів – пора висаджувати у відкритий грунт.

Догляд за часником

Посадки ярого часнику підгодовують так само, як і озимого: при появі сходів, потім через 10 або 12 днів після першої підгодівлі, потім ближче до кінця червня. Використовують компост, коров’як, пташиний послід – роблять розчини і рідкі бовтанки. Між рядами розсипають золу. Стежать, щоб коріння вистачало вологи, при відсутності дощів поливають. Весь час потрібно позбавлятися від бур’янів і рихлити землю.

Озимий часник прибирають у другій половині липня, а ярої – з кінця серпня по середину вересня. У липні сигналом до збирання служить лопнула суцвіття, в якому дозрівають повітряні цибулини (не всі стрілки виламують, у деяких рослин залишають, щоб мати можливість оздоровити культуру). А ярої прибирають, коли нижні листки всихають.

Овочі потрібно вибрати з землі і розкласти для висихання. Не можна обрізати листя раніше, ніж вони повністю висохнуть – до цього моменту ще триває зростання головок, причому з листя вони беруть корисні речовини для цього. Після повного висихання листя їх обрізають, залишаючи не більше 5 сантиметрів, а овочі прибирають для зберігання.

Через кілька років бажано повністю змінити посадковий матеріал, щоб відновити і оздоровити свій часник.

Роблять це за допомогою повітряних цибулин. Коли суцвіття лопне, бульбочки придбають колір, їх зрізають і кладуть в сухе приміщення для дозрівання, потім перебирають. Для подальшої роботи знадобляться повітряні цибулини не менше 4 або 5 міліметрів.

На початку жовтня ці повітряні цибулини висаджують на грядку і виховують, як озимі посадки. До серпня наступного року з них сформуються однозубки. Їх потім використовують для озимих посадок, щоб отримати нормальний часник. Але можна зробити і по-іншому – не викопувати їх влітку, а залишити в землі, Навесні посадки прорежают, при цьому для столу отримують чудовий овоч, а вже до середини літа або трохи пізніше отримують повноцінний часник.

Є ще один спосіб, коли повітряні цибулини висаджують на початку червня, дозволяють їм зростатиме до наступного літа. Вони чудово зимують, а потім до літа з них розвиваються повноцінні головки.

Відео «Догляд за озимим часником»

Подивіться, як використовуються принципи органічного землеробства при вирощуванні озимого часнику.

remontu.com.ua

Агро Украина - Технологія вирощування часнику.

Технологія вирощування часнику.

Який часник ми вирощуємо? Весь вирощуваний в Україні часник поділяють на два підвиди: стрілкуючий – викидає квіткову стрілку, що закінчується суцвіттям з повітряними цибулинками, якими можна розмножувати часник, і нестрілкуючий – стрілок і суцвіть не утворює.

Стрілкуючий часник добре зимує у відкритому ґрунті, його висаджують восени під зиму й називають озимим. Основна частина нестрілкуючого часнику (75–85%) доволі чутлива до понижених температур і погано зимує за осіннього садіння. Такий часник висаджують тільки навесні і називають ярим. Цю узагальнюючу назву переносять на весь нестрілкуючий часник, хоча тут є і стійкі до пониження температур форми, які вирощують в озимій культурі.

Озимі часники більш скоростиглі і врожайні, але відзначаються поганою лежкістю при зберіганні. Це часники осіннього і раннєзимового використання, найбільш придатні для консервної промисловості. Ярі часники менш урожайні, формують найчастіше дрібнішу цибулину, але відзначаються високою лежкістю (часто до нового врожаю).

Умови для нормального розвитку. Часник належить до холодостійких овочевих культур. Його корені починають відростати за температури нижче 1°С, оптимальна температура становить 8...12°С. Добре вкорінені зубки озимого часнику витримують зниження температури в зоні денця до мінус 4...10°С. При зниженні температури до мінус 12...14°С можуть спостерігатись значні випадання. Ріст надземної частини рослин часнику починається за температури 5...10°С. Зелені рослини витримують короткочасні заморозки до мінус 5...7°С.

Ґрунти і площі під часник. Високі врожаї часнику можна одержати лише на структурних, багатих на органічну речовину середньо- і легкосуглинкових і старанно окультурених супіщаних ґрунтах, які добре провітрюються і мають здатність утримувати воду, з близькою до нейтральної реакцією ґрунтового розчину. Оптимальне значення рН має становити 6,6–6,8, за нижчих показників площу під часник слід вапнувати. Під посадки часнику треба відводити ділянки, захищені від пануючих, а також північних і північно-східних холодних вітрів. Не можна садити часник на понижених ділянках рельєфу, де він вимокає і випріває, і на ділянках, що піддаються вітровій ерозії, де він вимерзає і випріває.

Вибір попередника. При виборі попередника слід передусім звернути увагу на можливість його ураження шкідниками й хворобами, які можуть передаватись часнику. Згідно з результатами багатьох досліджень, найкращими і найздоровішими попередниками для часнику слід вважати зернові культури, особливо озиму пшеницю, але виключаються овес і ячмінь. Дуже добрий попередник – чорний пар. Добрі попередники – озимі на зелений корм, трави, зокрема, конюшина, а також люцерна. Годиться й кукурудза на силос, але після неї ґрунт треба дуже старанно обробити. Допустимими попередниками можна вважати огірки, кабачки, патисони.

Обробіток ґрунту й удобрення. Обробіток ґрунту під часник слід починати одразу після зняття попередника дворазовим лущенням: спочатку – на глибину 6–8 см, а після відростання бур’янів — на 10–12 см, у двох напрямках. Після того, як бур’яни відростуть, площу треба зорати на глибину орного шару з одночасним боронуванням. Для озимого часнику дуже важливо, щоб поле було виоране не пізніше ніж за 1–1,5 місяця до садіння. За пізнішої оранки при осіданні ґрунту обриваються корінці, а це спричиняє зниження врожаю на 15–20%.

Безпосередньо перед садінням слід провести культивацію на глибину 8–10 см з боронуванням і коткуванням для вирівнювання і легкого ущільнення ґрунту. Для ярого часнику дуже важливо провести зяблеву оранку у ті самі терміни, що й для озимого, щоб очистити поле від бур’янів і підготувати його для якомога більш ранньої весняної посадки — провести закриття вологи і передпосадкову культивацію на глибину садіння.

Найкраще добриво під часник — органічне. Під оранку перед садінням озимого часнику можна вносити перегній, за потреби – напівперепрілий гній (30–60 т/га). Часник добре реагує також на спільне внесення органічних та мінеральних добрив. Причому ефект від мінеральних добрив істотно підвищується при застосуванні їх на фоні бодай мінімальної дози (15–20 т/га) органіки. Проведені у Львівському ДАУ досліди свідчать, що пересічні дози мінеральних добрив під часник в умовах західного регіону України можуть становити N90–120Р60–90К120–150. Фосфорно-калійні добрива вносять під оранку. Азотні – під передпосадкову культивацію: N10–20 – восени, N40 – навесні; решту використовують для трьох підживлень озимого і двох – ярого часнику.

Перше підживлення озимого часнику проводять по таломерзлому ґрунту (середина – кінець березня), друге — за появи добре розвинутих сходів (перша, друга декада квітня), третє – 15–20, не пізніше 25 травня (у це підживлення, крім азоту, вносять К20-30). У друге підживлення, замість азотного добрива, дуже добре внести гноївку, розведену в 4–5 разів водою (5–6 т/га). На бідних ґрунтах органіка буде ефективною і за третього підживлення. Перше підживлення ярого часнику, яке проводять за висоти рослин 10 см(приблизно середина травня), теж можна замінити розведеною гноївкою. У друге (15–20 червня) краще внести мінеральні добрива (N20–30К20).

Підготовка садивного матеріалу. При заготівлі садивного матеріалу слід вибирати часник, який вирощувався в тому регіоні, де його будуть садити, або близько до нього (іноземні сорти мають погану здатність до адаптації і в нових умовах часто врожаю не формують). Для садіння слід вибирати здорові, без механічних ушкоджень і деформацій, достатньо вирівняні за кольором, щільні, добре вкриті сухими лусками цибулини. Рекомендується просушити їх на сонці (5–6 днів), оберігаючи від опіків.

Розділяти цибулини на зубки рекомендується безпосередньо перед садінням. Між розділенням на зубки і посадкою може пройти не більш як 4–5 днів. Значно довше можуть зберігатися зубки після їх знезараження. Слід пам’ятати, що внаслідок виключно вегетативного способу розмноження часнику в них накопичується різноманітна інфекція, кількість якої з кожним роком зростає, що спричинює поступове виродження і втрату сортових і посівних якостей навіть найкращих сортів часнику. Отже, садивний матеріал слід систематично оздоровлювати.

Найбільш простим і доступним способом оздоровлення часнику (проти нематоди і фузаріозу) можна вважати хімічне знезараження садивного матеріалу. Такими протруйниками комплексної дії було визнано Фундазол та Вінцит. Найкращим способом визнано мокре знезараження зубків у суспензіях, для Фундазолу – 3%, для Вінциту – 2·5 мг/л води при двогодинній експозиції. Особливо ефективним проти фузаріозу і нематоди виявився Фундазол. У багаторічних дослідах при застосуванні Фундазолу ураженість рослин фуразіозом і нематодою, порівняно з контрольним (варіант без обробки зубків), зменшилась у 2,5 раза, ступінь перезимівлі збільшився на 15–25%, а врожайність підвищилася на 15,3–20,0 ц/га. При застосуванні Вінциту, – відповідно, 1,8 раза, 12,0–15,0% і 10,9–15,0 ц/га.

Однак застосування Вінциту є економічно вигіднішим, оскільки препарат використовується у значно нижчій концентрації і є дешевшим. Знезараження зубків можна проводити у два терміни – за два тижні або за 1–1,5 місяця до садіння. Причому останній варіант забезпечує вищий урожайний ефект. Певною мірою таке явище можна пояснити тим, що важливою умовою одержання високого ефекту від знезараження є дуже добре висушування зубків після намочування.

Садіння часнику. Найкращим терміном садіння озимого часнику в центральних та західних районах України є перша половина жовтня, а на Півдні й Закарпатті – друга. Садити часник у першій декаді листопада, як це практикують подекуди, небезпечно, надто в роки з ранніми та холодними зимами, адже значна частина зубків, не встигнувши вкорінитися, гине.

Ярий часник слід висаджувати у третій декаді березня – на початку квітня. Запізнення навіть на кілька днів призводить до здрібнення цибулин та істотного зниження врожаю.

Найбільш популярною схемою садіння часнику в Україні є широкорядна (ширина міжрядь – 44,5 см) або стрічкова (50+20) з відстанню між рослинами 6–8 см, залежно від величини зубка. На менших площах ширина міжрядь – 30 см, на невеликих грядках її зменшують до 20 см, збільшуючи відстань між рослинами.

Догляд за полем. Одним із важливих елементів догляду за озимим часником є пізньоосіннє мульчування, яке проводять з настанням заморозків, використовуючи сухий перегній, сухий подрібнений торф, подрібнену, частково розкладену солому, тирсу, висушену траву з травників без насіння бур’янів. Товщина укриття становить 2–4 см. Не рекомендується використовувати свіжі гній, торф, солому. Осіннє мульчування затримує сніг, поліпшує перезимівлю, до певної міри регулює поживний і водний режими та запобігає утворенню кірки.

На невеликих площах рекомендують також весняне мульчування з використанням тих самих матеріалів, а також чорної плівки. При цьому досягається істотне зниження забур’яненості, а врожайність підвищується на 20–30%.

Щойно дозволить стан ґрунту, часникову площу боронують легкими боронами впоперек сівби в 1–2 сліди.

Значна частина коренів часнику розміщується на глибині 5–7 см від поверхні ґрунту. Навіть незначне їх травмування негативно впливає на розвиток рослин. Тому при появі сходів треба провести перший міжрядний обробіток на глибину 10–12 см долотоподібними лапами, а надалі – розпушувати тільки верхній шар ґрунту на глибину 2–3 см, не допускаючи утворення кірки і знищуючи молоді сходи бур’янів.

Для боротьби з бур’янами можна застосовувати гербіциди. Проти однорічних злакових та дводольних рекомендовано препарати Стомп 400 SC (2,5–4,0 л/га) або Стомп 330 ЕС (3,0–5,0 л/га). Під озимий часник їх вносять восени, одразу після садіння, або ранньої весни з початком вегетації до сходів бур’янів. Під ярий – одразу після садіння або за висоти рослин часнику 5–10 см.На озимих посадках можна також застосовувати Гоал у дозі 0,5 л/га за висоти бур’янів 5–7 см і висоти часнику 5–10 см. За потреби можна обробляти й більші бур’яни. Забороняється вносити гербіциди на ушкоджені морозом сходи. На ярих посадках Гоал вносять одразу після садіння в дозі 1 л/га або по сходах бур’янів за висоти їх 5–7 см – у дозі 0,5 л/га.

Водночас за наявності в пирію 4–6 листків рекомендується вносити Фюзілад Супер 135 ЕС (1–1,5 л/га) або Таргу Супер 5 ЕС (1–1,5 л/га). Важливим агрозаходом при вирощуванні стрілкуючого часнику, який забезпечує підвищення врожаю на 20–30% і більше, є видалення квіткової стрілки – над виходом її із несправжнього стебла і на відстані до суцвіття 7–10 см. Її не можна виривати і витягувати з рослини, проте легко виломлювати або вирізати.

agroukraine.at.ua

Технологія вирощування часнику

Технологія вирощування часнику

Часник - корисне лікувальна рослина з характерним приємним смаком: він містить більше чверті вуглеводів, 6,5% білка, до 20 мг вітаміну С, мишьячние сполуки, що мають лікувальні властивості при вживанні часнику в сирому вигляді. Часник - це і сильне фітонцтідное (антибактерицидне) дію.

Їсти можна молоде листя і зубки часнику. Часто його використовують і при консервуванні овочів і грібов.Особенності технології вирощування часнику безпосередньо залежать від виду рослини.

На сьогоднішній день існує три види: озимий стрелкующийся, озимий нестрелкующийся та ярий нестрелкующийся. Перша частина назви - озимий та ярий - вказують на терміни посадки рослини.

Технологія вирощування часнику. Вирощування озимого часнику.

Озимий часник як видно з назви висівають під зиму. Є як стрілка, так і не Стелк сорти озимого часнику. Стрілки виділяються тим, що в середині літа викидають стрілку з повітряними цибулинами-бульбочкамі.Подготовка грядки.

Під часник підходять родючі, суглинні, нейтральні грунту, на яких в минулому сезоні росли гарбузове, капустяні або бобові рослини. Не рекомендується садити часник там, де розташовувався цибулю і часник до цього.

Така посадка можливо тільки через 3-4 года.Грядку краще розпланувати на сонячному і сухому місці, агротехнічні роботи треба починати з кінця літа - за 1-1,5 міс до посадки озимого чеснока.На 1 кв.м суглинистой грунту вносять по відру перегною і компосту, по 1 ст. л суперфосфату і сульфату калію, а також стакан доломітового борошна, крейди або вапна-гідратного. Всі внесені речовини перекопують на штик лопати (18-20 см).

Якщо грунт дуже глиниста, можна додати відро торфу й крупного річкового піску. У торфові грунти радять додавати по відру суглинистой грунту і піску.

В піщані ґрунти - 2 відра глинистої грунту і відро торфу і все те, що рекомендовано на суглинну грядку.После перекопування грядку розрівнюють і злегка приминають. Потім поливають розчином мідного купоросу (у 10 л води розводять 1 ст. Ложку) з розрахунку 1 л грядки. Грядку закривають плівкою до посадки часнику - під нею не ростуть бур'яни, не розмножуються шкідники.

Терміни посадки.

вирощування часнику Агросвіт Білогір'я село Сурково

Підготовка часнику до посадки.

Для посадки відбирають здорові, добре просушені цибулини. Їх поділяють на зубки, не руйнуючи структури рослини. До посадці годяться тільки великі і середні чесноковіни. Їх слід промити в розчині кухонної солі (3 ст. Л кухонної солі на 5 л води) протягом 1-2 хв.

Потім помістити в розчин мідного купоросу (у 10 л води розводять 1 ст. Ложку мідного купоросу) на одну хвилину. Після цього зубки можна садити, чи не промиваючи водою.

Схема посадки.

По більшій стороні грядки роблять борозну глибиною від 6 до 8 см, з відстанню між ними 20-25 см. У борозенки зубки закопують на глибину 4-5 см. Зубки при посадці ставлять вертикально - денцем вниз, або поміщають боком.

Через 2-3 тижні грядку з часником покривають товстим шаром торфу або перегною для теплоізоляції.

Догляд за озимим часником

Посадка часнику, а точніше час посадки, залежить від його виду. Ви напевно знаєте, що яровий і озимий види садять в різний час, але це не єдина відмінність між ними.

Сьогодні пропоную дізнатися, як виростити часник цих двох видів, а також ніж ця культура допоможе вам в огороде.Технологія вирощування часнику досить проста, але цей овоч має ряд специфічних вимог. Так, наприклад, ця культура досить вимоглива до родючості грунту.

Тому вирощування часнику краще проводити на окультурених родючих ґрунтах супіщаного і суглинистого типу з кислотністю близькою до нейтральной.Чеснок - рослина світлолюбна. Зазвичай його вирощують на окремій грядці, але при нестачі місця організовують ущільнені посадки з іншими овочами, а також ягодами.

Посадка часнику по сусідству сподобається суниці і полуниці, цибулі, огірків, картоплі, помідорів, малині, агрусу, чорній смородині. Сусідство часнику люблять також такі квіти, як гладіолуси, тюльпани і рози.Ета культура відлякує гусениць, слимаків, свердлувальник.

Кажуть, що навіть кріт не надто любить рити свої нори біля часнику. Троянди, біля яких зростає часник, будуть більш здоровими, оскільки він захищає ці квіти від чорної пятністості.А ось капуста, квасоля і горох не можуть ділити одну грядку з часником, оскільки він пригнічує їх ріст.

Хоча бобові та капустяні овочі - це хороші попередники часнику, також як і зеленню і гарбузове культури.Виращіваніе часнику після цибулі та його самого можливо через 4 года.Способи розмноження часнику

Особливість часнику в тому, що він не утворює насіння, а розмножується вегетативно. Яровий часник розмножують тільки зубками цибулин, а озімий- зубками і повітряними цибулинами-бульбочкамі.Для отримання повноцінної цибулини з бульбочки потрібно 2 роки.

У перший рік при вирощуванні часнику з бульбочек утворюється невелика цибулина-севок, що складається з одного зубки і тільки на наступний рік - повноцінна багатозубкова цибулина. Але навіть однозубкова цибулинка - це той же часник з тими ж корисними свойствамі.Чеснок переважно розмножують зубками, що дають повноцінні цибулини в рік посадкі.Будущій урожай безпосередньо залежить від якості посадкового матеріалу, який необхідно оздоровлювати. Також періодично рекомендується оновлювати сорти.

1. Калібрують: сортують за розміром і видаляють дрібні, хворі (з тріщинами на денці) і мають неправильну форму (з двома вершинками, здвоєні). Зубки, відібрані для посадки, повинні бути щільні, великі, з цільної зовнішньої оболочкой.Дезінфіціруют в зольному лузі. Для приготування лугу беруть 400 г золи на 2 л води. Отриману суміш кип'ятять протягом півгодини, охолоджують, зливають, а потім витримують в ній зубки часнику 2 ч.

Яровий часник перед посадкою можна пророщувати (для швидшого зростання). Для цього зубки загортають в тканинну серветку, змочену водою і поміщають в поліетиленовий пакет на 2-3 доби. Пророщують при кімнатній температурі.

Але цей прийом не обязательний.Цветочние стрілки з бульбочками добре просушують. Для посадки відбирають тільки найбільші.

Вирощування ярого часнику

Якщо грунт вологий, полив не потрібно, якщо суха, необхідний рясний полів.Глубіна посадки часнику визначається висотою зубки, помноженої на два і становить 5-6 см. Якщо до цього ви прорости зубки, то садіть їх акуратно, намагаючись не пошкодити коріння.

Грунт відразу після посадки ярого часнику замульчируйте грядку.Посадка здійснюється рядами через 18-20 см. Зубки розташовують в ряду через 8 - 10 см.Всходи ярового часнику з'являються при +3 ... + 4 ° C і не бояться заморозків. Часник вимагає різний температурний режим в залежності від стадії його розвитку. Оптимальна температура становить:

• в початковий вегетаційний період +5 ... + 10 ° C; на стадії закладки і формування цибулин + 15 ... + 20 ° C; на стадії дозрівання цибулин + 20 ... + 25 ° C.

З цих температурних режимів видно, що часник буде вдячний вам за мульчування грунту, особливо якщо у вашому регіоні літо дуже спекотне. При цьому мульча для часниковою грядки повинна бути светлой.В протягом вегетаційного періоду необхідно організувати правильний полив.

У першій фазі, коли йде активне зростання - рясний. У другій фазі, коли цибулини дозрівають - помірний, а при встановленні дощової погоди полив взагалі припиняють. Надлишок вологи в другій половині вегетації небезпечний, так як провокує розвиток хвороб і може привести до випрівання луковіц.За період вирощування часнику проводять 2 підгодівлі:

І не потрібно використовувати ніяке мінеральне добриво для часнику, адже цим ви лише нашкодите землі та свого здоровью.Уход за часником також включає систематичне розпушування грунту і боротьбу з бур'янами. Для полегшення догляду за посадками часнику рекомендується використовувати мульчування. Воно не тільки виключає необхідність розпушування і прополки, а й зменшує частоту поливів.

Вирощування озимого часнику

Для посадки роблять борозенки, на дно яких насипають шар крупнозернистого піску (його можна замінити золою) товщиною 1,5-3 см. Пісок запобігає контакт зубків з грунтом і захищає їх від появи гнілі.Посадка часнику під зиму також здійснюється рядами через 20-25 см.

Відстань в ряду - від 8 до 10 см (для дрібних зубків) і від 12 до 15 см (для великих). Глибина посадки озимого часнику рекомендується більш глибока, ніж для ярового, а саме в межах 15-20.

Але така глибина підходить більше тим, у кого грунт вже пухка завдяки використанню природних методів земледелія.Грядкі з посадками озимого часнику обов'язково мульчують. Шар мульчі створює додатковий захист від заморозків, товщина його повинна становити 1,5-2 см.

В якості мульчі використовують сухий торф або суміш тирси з городньої землею. При несприятливих погодних умовах (похолоданні і відсутності снігу) грядку вкривають поліетиленовою плівкою або руберойдом, які потім знімають, щоб сніг лягав на грунт.

Восени цибулини-однозубки, отримані з бульбочек, викопують, добре просушують і знову садять, щоб через рік отримати нормальну луковіцу.Озімий часник відрізняється підвищеною холодо- і зимостійкістю. Добре вкорінені зубки прекрасно зимують, витримуючи температуру ґрунту до -20 ° C.

Більш низькі температури можуть стати причиною вимерзання, особливо в безсніжні і малосніжні зіми.Уход за озимим часником (температурний режим, поливи, підгодівлі, мульчування в літній період) здійснюється також, як за яровим.У стрілкових сортів озимого часнику видаляють квіткові стрілки, коли довжина їх досягне 10 см. Цей прийом дозволяє отримати хороший врожай. При бажанні залишають кілька рослин зі стрілками для дозрівання цибулин-бульбочек.О тому, як зберігати часник, можете дізнатися з більш ранньої статті мого сайту.

Шкідники і хвороби часнику

У період вегетації рослини часнику найчастіше можуть дивуватися наступними хворобами: Гниль донця (або фузаріоз) Збудник: гриб. Ознаки ураження: пожовтіння листя, відмирання коренів.

У нижній частині цибулини - на денці і між лусками з'являється наліт міцелію (грибниці) білого або рожевого кольору, що викликає гниття луковіци.Бактеріальная гниль Збудник: бактерії.

Ознаки ураження: утворення виразок коричневого кольору на зубки, які стають скловидними, «підморожених». Супроводжується зміною забарвлення і появою запаху гнілі.Ложная борошниста роса (або пероноспороз)

Збудник: гриб. Ознаки ураження: поява сірого нальоту на листках і стрілках, засихання уражених частин рослини, недозреваніе луковіц.Белая гниль часнику

Збудник: гриб. Ознаки ураження: пожовтіння і відмирання листя, поява міцелію білого кольору на коренях і цибулинах, що приводить до загнивання зубків і загибелі растеній.Чёрная цвіль (або стемфіліоз) Збудник: гриб.

Ознаки ураження: поява жовтих плям на листках рослин, які поступово покриваються нальотом чорної цвілі. Призводить до скорочення урожая.Основние заходи профілактики та боротьби з хворобами часнику полягають у використанні здорового посадкового матеріалу, вибракування хворих рослин і захисту від вредітелей.Іх комах-шкідників найбільшої шкоди культурі завдають цибульні мухи і їх личинки, які харчуються тканиною луковіц.К інших шкідників часнику відносяться: цибулевий журчалка, цибульні трипси, цибульний скритнохоботнік, цибульні молі, цибулевий стеблевая нематода, кореневі кліщі, чотириногий часниковий клещ.Для захисту часнику від нематоди допоможе зі едство з цукром і календулою (нігтиками).

Ці квіти ще й прикрасять грядку своїм цветеніем.Пока це все, що хотіла розповісти про посадку часнику і догляді за ним. Як виростити часник ярий або озимий, щоб взимку мати надійний захист від вірусів, ви вже знаєте.

Посадка часнику під зиму, Технологія вирощування часнику

Високі цілющі властивості часнику обумовлені його виключно багатим хімічним складом: він містить більше 26% вуглеводів, 6,5% білка, до 20 мг аскорбінової кислоти, миш'яковисті сполуки, що мають лікувальні властивості при вживанні часнику в сирому вигляді. Часник також володіє сильним фітонцидним (бактерицидну) дію.

В їжу використовують молоде листя і зубки. Часник застосовують при солінні і маринуванні овочів, грібов.Технологія вирощування часнику залежить від його виду. Існує 3 види часнику: озимий стрелкующийся, озимий нестрелкующийся, ярої нестрелкующийся.

Назви - озимий та ярий - визначають терміни висадки посадкового матеріалу. Технологія вирощування часнику. Вирощування озимого часнику.

Озимий часник висаджують восени. Озимі сорти часнику стрілку, але є і нестрелкующіхся. У стрілки часнику, крім підземної цибулини, на стрілці утворюється суцвіття, в якому виростають повітряні цибулинки-бульбочкі.Основнимі ознаками озимого часнику є наявність стрілки, величина цибулини, число зубків, форма і забарвлення покриває луски зубков.Подготовка грядки.

Під часник відводять родючі суглинні нейтральні грунту. Кращими попередниками для часнику є гарбузове, капустяні, бобові та зеленню культури. Не можна вирощувати часник на грунтах, де ріс луки часник, раніше ніж через 3-4 роки.

Всі внесені речовини перекопують на глибину 18-20 см. У глинисті грунти до того ж додають по відру торфу і крупнозернистого песка.В торфові грунти додатково вносять по відру суглинистой грунту і піску.

В піщані ґрунти - 2 відра глинистої грунту і відро торфу і все те, що рекомендовано на суглинну грядку. Після перекопування грядку розрівнюють і легко ущільнюють. Потім обробляють розчином мідного купоросу (у 10 л води розводять 1 ст. Ложку) з розрахунку 1 л на 1 м2 грядки.

Грядку закривають плівкою до посадки часнику під зіму.Срокі посадки. Озимий часник висаджують за 35-45 днів до похолодання.

Посадка часнику під зиму - підготовка. На осінню посадку використовують озимий часник свежеубранного врожаю. Для посадки відбирають здорові, добре просушені цибулини. Їх поділяють на зубки, не допускаючи механічних ушкоджень.

Зубки калібрують за розміром на великі і середні і промивають в розчині кухонної солі (3 ст. Ложки кухонної солі на 5 л води) протягом 1-2 хв. Потім ці зубки перекладають в розчин мідного купоросу (у 10 л води розводять 1 ст. Ложку мідного купоросу) також на 1 хв.

Після цього зубки, чи не промиваючи водою, саджають на грядки. Схема посадки ческнока під зиму. Уздовж грядки роблять борозенки глибиною 6-8 см, з відстанню між ними 20-25 см.

У борозенки зубки висаджують так, щоб від поверхні грунту до зубки було 4-5 см, а зубок від зубка - на відстані 6-8 см. Зубки при посадці ставлять вертикально денцем вниз або кладуть зубки на бочок.Через 2-3 тижні на грядку з посадженим часником підсипають торф або перегній шаром до 2 см, для кращої перезимівлі часнику.

Норма поливу залежить від температури повітря. Зразкові дози: на 1 мг - 10-12 л води один раз в 8-10 днів. У дощове літо поливи не роблять. У дуже жарку пору часник поливають через 5-6 днів. Поливи можна поєднувати з підгодівлею.

Першу підгодівлю роблять при утворенні 3-4 листків. У 10 л води розводять 1 ст. ложку сечовини або кришталика, поливають розчин методом дощування з лійки, витрачаючи по 2-3лна1мг.Вторую підгодівлю проводять через два тижні після першої.

Якщо городники зацікавлені в отриманні великих підземних головок часнику, то квіткові стрілки виламують незабаром після їх появи. Стрілки не висмикують, а обламують або зрізують навскіс, залишаючи невеликий стовпчик, до 2-3 см.Прі посадці озимого часнику зубками витрачається дуже багато часнику, не всім городникам це вигідно.

Висаджують маленькі цибулинки-бульбочки на грядку.Поделка грядки. Висота грядки може бути 12-15 см, ширина не більше 90 см.

На 1 м2 вносять 3 кг перегною або компосту, столову ложку суперфосфату і перекопують, рівняють і роблять поперек грядки борозенки глибиною 2-3 см з відстанню один від одного 10 см. Цибулинки розкладають в борозенку з відстанню 1-2 см.

Потім борозенки прикривають ґрунтом і залишають під зіму.Еслі зима обіцяє бути холодною, то виробляють мульчування грядки, засилають тирсою шаром 2-3 см. Ці тирсу видаляють навесні, як тільки починає відтавати почва.Уход за посадками протягом весняно-літнього періоду такий же , як за часником при посадці зубками.

Дивіться також

Схожі статті

jak.magey.com.ua

Секрети ефективного вирощування часнику, перевірені десятиліттями

Часник останні 6 тисяч років не потребує реклами. У всі часи його використовували не тільки як відмінну приправу до їжі та ліки від усіх хвороб, але і як головного ворога нечистої сили. Щоб отримати такого «помічника» на своїй ділянці, потрібно знати деякі особливості вирощування часнику.

Види рослини

Часник підрозділяється на озимий та ярий. У кожного є плюси і мінуси. Озимий дає великий урожай, але погано зберігається. Яровий дає менший урожай, але зберігається до наступного року.

Як відрізнити ярий від озимого за зовнішнім виглядом? З середини цибулини озимої культури стирчить жорсткий стрижень — залишок стрілки. У ярого такого стрижня немає, він не стрілкується. Зубки озимої цибулини великі і утворюють один шар. Зубчики ярої цибулини дрібні і можуть розташовуватися в два і більше шарів. І головна відмінність — різні терміни посадки. Яровий висаджують навесні, а озимий — восени. А тепер про головне — про правила посадки.

Садимо озимий часник

Технологія вирощування часнику постійно вдосконалюється. Так з’явилося кілька способів посадки, про яких ми зараз вам розповімо.

Спосіб №1 — традиційний

Під культуру відводять місце під рано збираних рослин: огірків, ранньої капусти, редиски, бобових. Ділянка не повинна розташовуватися в низині і заливатися талими водами навесні — зубчики згниють і загинуть. Грунт удобрюють: вносять перегній або перепрілий гній, перекопують на штик лопати і роблять борозни через 25 см. Неочищені зубки садять через кожні 10-12 див. Посадки закривають, поливають і мульчують.

Спосіб №2 — подвійна посадка

Подвійна посадка часнику актуальна для невеликих ділянок. Основний секрет у тому, що сідає часник 2 рівні (яруси). Робиться це восени або в кінці серпня. Перший ряд розташовується нижче, другий — вище. Викопуємо канавку глибше і викладаємо перший рівень зубков на глибині 11-12 см. Хтось скаже — глибоко. Не переживайте. Вони там будуть прекрасно себе почувати. Засипаємо землею і викладаємо другий ряд на глибині 6-7 см. Між зубчиками робимо відстань 10-15 см, між борозенками — 25 см. Присипаємо землею. Виходить один зубок над іншим. Ніхто нікому не заважає, всім всього вистачає.

Спосіб №3 — посів

Ще не можна встромляти зубки в землю, а сіяти, тобто викладати їх на бочок або просто кидати в рядки. Єдине, що можливо буде вас бентежити, що лежить на боці часникова головка і крива шийка. Але на якість продукції, смак і розмір цибулини, це ніяк не впливає.

Зубки посадили і замульчували. Навесні вони відразу йдуть у ріст. Той зубок, який виявився нижче, — у більш вигідних умовах. Він глибше і йому там тепліше. Він краще розвинув кореневу систему. А той, що вище, швидше прогрівається навесні.

Коли прибирати часник? Цибулини прибирають, коли лопається стрілка. Навіщо тоді виламувати стрілки? Якщо їх залишити, то часникові головки наростуть меншими. Стрілка забирає на себе живлення, так як на ній формуються бульбочки, але кілька залишити варто. Стрілки часнику вам покажуть, коли він готовий до прибирання. Виламують стрілки не тоді, коли вони тільки з’явилися стебла, а коли зробили коробку.

Коли садити часник?

Щоосені це питання виникає у всіх городників. І тут, як кажуть, скільки людей, стільки й думок. Хтось віддає перевагу садити цибулина за 2-3 тижні до промерзання грунту. Зубок встигає вкоренитися і навесні охоче рушає в зріст. А ось ранню серпневу і вересневу посадку вважають правильною, так як у рослини рано починають жовтіти кінчики пера. Ми не будемо переконувати вас у правильності або неправильності конкретного методу. Ми розповімо про зроблений нами цікавий досвід.

Ми посадили часник у три терміни: 20 серпня, 20 вересня та 20 жовтня. Найкращий урожай дала серпнева посадка. Він найкраще перезимував. Якщо подумати, то відразу стає зрозуміло, чому так. Ми його рано посадили, він встиг добре вкоренитися, набрав сили і навесні відразу погнав до росту. А найгірший урожай був від жовтневої посадки. Він толком не укорінився, погано перезимував і мало наріс.

Якщо рослина встигла зійти від серпневої і вересневої посадки, то нічого страшного не сталося. Так і повинно бути. Щоб перевірити, чи результативна серпнева посадка, посадіть частину зубчиків раніше, а частину тоді, коли вам здається правильніше, а потім порівняйте результати.

Ви запитаєте, чому пророслий часник не вимерзає? Коли він дав корінці, змінився склад клітинного соку, в ньому стало більше цукру. Спробуйте заморозити сироп. Сироп не замерзне, а ось вода замерзне. Тобто він після проростання переходить в інший стан, просто «засинає» на зиму.

Підживлення

Годувати часник влітку ближче до прибирання вже марно. Якщо ви збираєтеся давати йому підгодівлю, то робити це треба у травні — червні. Далі він з пера набирає вагу самої цибулини. Коли він прокидається, йому це необхідно. В якості підгодівлі беруть настій біогумусу або кінського гною. Посадки бажано замульчувати перегноєм або нарізаною на шматки соломою. Міжряддя посипають попелом від шкідників. Мульчування сприяє збереженню вологи у ґрунті і захищає цибулини від перегріву. Можна не мульчувати часник. Вирощування і догляд тоді полягають в підгодівлі, регулярних розпушуваннях, видаленні бур’янів і поливах.

Ще одне правило: для посадки вибираємо найбільші зубчики. Посадимо дрібні — дрібні цибулини і отримаємо. Якщо жовтіє бадилля, то це говорить про пошкодження кореневої системи. Причини: підгризання коренів шкідниками або дія грунтових гнилей.

Якщо посадки замульчовані, то поливати їх немає необхідності. При нормальних погодних умовах цілком вистачає дощової вологи. Зубок уже наростив коріння, сам витягне вологу з грунту, сформує хорошу цибулину.

Вирощування ярого часнику

Також воліє родючу землю. При необхідності в грунт вносять перегній або перепрілий гній в кількості 3-5 кг/м2. Зубки садять в рядочки на відстані 6-7 см одна від одної. Між рядками зберігають дистанцію 25-28 см. Приблизна глибина загортання часникових зубчиків 3 см. Опишемо два способи.

Спосіб №1 — традиційний

Садять ярий ранньою весною 15-25 квітня. Перед посадкою головки розділяють на зубчики і сортують за розміром. Часточки кожного розміру бажано висаджувати в окремі борозенки. Догляд полягає в регулярному розпушуванні міжрядь, поливі і видаленні бур’янів. Якщо посадки замульчувати те, як говорилося вище, в поливі немає необхідності.

Спосіб №2 — пророщеними зубками

Часникові головки зберігають всю зиму при температурі 20 0С. В кінці березня цибулинки розбирають на часточки, замочують на 3 години у воді кімнатної температури, виносять у льох, де розкладають одним шаром і прикривають ганчірками або плівкою. Коли корінці відростуть довжиною 2-5 см, зубки висаджують у вологий грунт.

Підгодовують ярові рослини також, як і озимі, настоєм коров’яку, біогумусу або кінського гною. З неорганічних добрив використовують сечовину з розрахунку 1 сірникову коробку на відро води при появі сходів, потім через 10 днів і третій раз в кінці червня. Від шкідників в міжряддях розсипають золу.

Прибирають ярі цибулини при масовому усиханні пера нижнього ярусу рослини в третій декаді серпня — першій декаді вересня. Вибрані з грунту цибулини розкладають в один ряд для просушування під навіс. Бадилля повинно повністю висохнути. Не варто поспішати зрізати зелені паростки часнику, так як цибулина отримує з них харчування і продовжує під час сушіння наростати. Сухе бадилля зрізують, залишаючи 5 см.

Оздоровлення культури

Часник має властивість вироджуватися, як і картоплю. При розмноженні зубками в культурі поступово накопичуються хвороби, врожайність падає. Щоб цього не сталося, час від часу часник відновлюють з бульбочок (воздушок). На перший рік з воздушек виходять однозубки. На другий рік з них виростають повноцінні цибулини. Часник виходить оздоровлений і не треба бігати шукати посадковий матеріал, тим більше, що він досить дорого коштує.

Бульбочки беруть з рослин, у яких залишали стрілку. Коли суцвіття лопне і цибулинки забарвляться в колір, властивий даному сорту, суцвіття виламують, кладуть в сухе місце на дозрівання. На посадку беруть бульбочки діаметром 4-5 мм.

Спосіб №1 — традиційний

Бульбочки сіють в перших днях жовтня. В грунт вносять перегній 3-4 кг на 1 м2, перекопують. Роблять рядки глибиною до 4 см на відстані 10 см один від одного. Рядки поливають через кожні 3 см розкладають воздушки і присипають землею. Навесні і влітку догляд за посівами такий же, як і за звичайним часником. До початку серпня з цибулинок виростають однозубки, які викопують, коли пожовтіє бадилля. Їх сушать і використовують для осінньої посадки на повноцінну цибулину.

Спосіб №2 — безпересадочний

В перший рік з воздушок традиційним методом вирощують однозубки. У серпні однозубки не викопують, а залишають на зиму в ґрунті. Наступної весни рослини обережно проріджують, таким чином збільшуючи дистанцію між рештою цибулинками. До кінця травня дистанція між рядками повинна бути 25 см, а між однозубкамі в ряду — 10-12см.

Спосіб №3 — вирощування через озимину

У першій половині червня сіють бульбочки. До цього їх зберігають необмолоченими в холодильнику. До другої декади вересня рослини вже з 4-5 листям, хорошою кореневою системою і товстим товщиною з олівець стеблом. У жовтні озимі рослини загартовуються і чудово зимують. На наступний рік з них розвиваються повноцінні цибулини.

Ми поділилися з вами всіма секретами, які використовували самі. Тепер ви знаєте, як виростити часник. Справа за вами. Вибирайте потрібний спосіб, а краще декілька, щоб потім порівняти результати, і виростити величезний урожай, собі на радість сусідам на заздрість.

Матеріали:

• часникові зубки;
• часникові бульбочки;
• вода;
• біогумус;
• перепрілий кінський гній;
• зола;
• мульча;
• сечовина.

Інструменти:

• лопата;
• сапа;
• відро;
• лійка;
• сірниковий коробок для розведення сечовини;
• ножиці для обрізки часникових пір’я;
• плівка.

poradumo.com.ua

Вирощування часнику. Технологія вирощування

Зазвичай на дачних і городніх ділянках практикується вирощування часнику двох видів: стрелкующегося і нестрелкующегося.Перший вид має центральний стебло з суцвіттям. До кінця літа на суцвітті утворюються маленькі насіннєві цибулинки. Цей вид зимостійкий і посадку його зазвичай проводять пізно восени перед настанням холодів так, щоб насіння не встигли дати сходи.Посадка нестрелкующегося часнику зазвичай проводиться ранньою весною. Вирощування часнику нестрелкующегося вигідно тим, що він має великі цибулини.

Вирощування часнику. Технологія

Вирощування часнику виробляють на легких, багатих перегноєм грунтах. Місце для вирощування часнику потрібно вибирати щодо сухе, щоб не було весняного і осіннього застою води. Технологія вирощування часнику передбачає постійну зміну місця посадки: не рекомендується висаджувати його кілька років поспіль на одне і те ж місце, потрібно робити перерви в 3-4 роки.Добре росте часник в місцях, де раніше були посаджені бобові, картоплю, огірки, капуста.

Грядки для вирощування часнику перед перекопуванням удобрюють компостом, перепрілим гноєм – до 4 кілограмів на квадратний метр. Мінеральні добрива вносять з розрахунку: хлористий калій – 10 грамів, суперфосфат – 40 грамів на квадратний метр.

Глибина загортання насіння за правильної технології: при посадці «під зиму» 5-8 сантиметрів, при весняній посадці – 3-4 сантиметри. Насіння висаджують рядами на відстані приблизно 8 сантиметрів один від одного. Відстань між рядами – приблизно 25 сантиметрів.

Для посадки вибирають тільки здорові, не уражені нематодою та іншими хворобами зубчики.

Технологія вирощування часнику з насіння: При посадці насінням – «бульбочками», в перший рік зросте дрібна цибулина в один зубок. При посадці на наступний рік з неї виросте повноцінна многозубковая цибулина. Для вирощування у стрелкующегося часнику великої цибулини, у нього треба вчасно видалити квітконосне стебло.

womanday.in.ua

---

• 
  Сколько с 1 га можно собрать сои
• 
  Как делать декларацию алкогольной продукции по егаис
• 
  Отзывы о профессии агент по недвижимости
• 
  Принцип работы риэлтора
• 
  Выход мяса с индейки
• 
  Справка ндфл 2 госуслуги
• 
  Выгодной цене можно интернет
• 
  За вычетом налога это
• 
  Бсо для общепита образец
• 
  Что должен риэлтор уметь
• 
  Деятельность агентств недвижимости в россии