Выращивание лука на перо на гидропонике. Гидропоника выгонка лука на перо
Выгонка лука на гидропонике. | Гидропоника
от | до |
 |  |
за 15 дней
Благодаря записям и заметкам Валеры и его разрешению, я соберу во едино его очередной, большой, красочный и очень подробный репорт. Сегодня, это будет отчет о выгонке лука на гидропонике.
Для всей процедуры нам потребуется:
1) Лук, купленный в магазине, лучше осенний урожай(диаметр луковиц 3-4 см).
2) Компрессор для продувки в комплекте с распылителем.
3) Пенопластовые баки или любые другие светонепроницаемые емкости.
4) Лампа люминесцентная для досветки на последней стадии выгонки.
И так, поехали. Берем купленный лук и начинаем процедуру подготовки его к выгонки. Для этого берем купленный лук, обдираем на нем шелуху и погружаем его в бак с водой. В бак предварительно залили теплую воду, вполне подойдет температура 25-28 градусов, на дно положили распылитель. Выкладываем в бак подготовленный лук и включаем компрессор.
 |  |
Вот так выглядит бак для продувки и пробуждения луковиц до загрузки лука.
 |  |
Для продувки луковиц, лучше брать емкость побольше. Больше емкость – большее количество лука за раз продуется. Не стоит забывать, а том, что нельзя перегружать баки луком, так как из за большого объема лука будет очень мало воды и воздух не дойдет до всех луковиц. В итоге может получится коричневый луковый суп, а не то что нам нужно.
Так же хотел чуть подробней рассказать, что за емкости используются мною для выгонки. И так, стандартный бак для выращивания — длина – 80 см (0,8м), ширина – 0,4 м, высота – 20 см.
 |  |
 |  |
Для того, что бы лунки получились на одинаковым расстояние я обычно использую маркер и линейку. Все очень просто, проводим линии и на их пересечение ставим точки, получается тетрадка в клетку. Расстояние между лунками можете выбрать сами рассчитав предварительно ширину между линиями. Лунки прорезаются, как и было уже сказано выше, острым, тонким ножом. Точных размеров лунок я вам не скажу, могу только сказать следующее, что все лунки были вырезаны в виде конуса, таким образом в лунку подходят почти все луковицы примерно одинакового размера + – пару сантиметров.
Очень важным моментом является распылитель в баке. Для хорошего роста, корням лука, в принципе как и всем растениям, требуется воздух. Поэтому на дно такого бака я укладываю два длинных, почти во всю длину распылителя, к которым подключаю компрессор.
 |  |
Если вы планируете очень много баков, то можно сэкономить на компрессорах, купив один, но мощный и организовать систему разводки шлангов. Как вариант мощного компрессора, поршневой компрессор фирмы HAILEA, который способен прокачать много баков или ваших систем, благодаря большой производительности.
Готовый к посадке модуль
Хотелось бы обрисовать цель и задачи, которую хотелось бы достичь в этом проекте по выгонке зеленого лука.
Цель – на маленькой площади получить хороший результат по выгонке зелени за минимальный период. Планируемый результат для подстраховки слегка занижу и предположу, что выход чистой зелени составить 75-80% от веса луковиц, этот результат постараемся достичь за 21 день. На самом деле,как правило результат обычно выше, время покажет, на сколько я промахнулся. А стремиться будем к 80-85% чистой зелени за 15 дней . В самом лучшем случае, будет 88-90%, время покажет.
Для того что бы лук пробудился, как правило лучше барботировать его от 6 до 12 часов. Если время не терпит и не охота ждать, можно и меньше, но не желательно. Чем меньше проходит барботаж, тем дольше лук будет думать в баке, т.е. тем дольше пройдет времени до того момента когда он тронется в рост.
День первый
Вот так выглядит луковица после 4 часов барботирования.
Прошло еще пару часов и уже видно результаты нашего ожидания
 |  |
По идее мы близки к желаемому результату, но из за отсутствия у меня времени и желания ждать, я уже сейчас помещаю лук в баки для выгонки. Хотел обратить ваше внимание, что раз мы обещали выгнать лук за такой короткий срок, то нужно ему помогать. Для этого после борбатирования у каждой луковицы мы подрезали шейку и получилась слегка обезглавленная луковица, за счет такой экзекуции расти перо начинает гораздо быстрей.
 |  |
Хочу рассказать немного про свои баки для выгонки лука. Как вы уже заметили они полностью состоят из пенопласта. Это бак из под рыбы, предварительно, которые вымыл, прочистил и просушил. После долгих экспериментов пришел к выводу, что оптимальное количество лунок в таком баке 60. В данном баке 50 посадочных ячеек. При большом желании, закладка лука в ячейки занимает порядка 50 секунд.
День второй
В то время, пока все заняты своей работой, лучок не дремлет, он растет и потихоньку наращивает корешки. Обратите внимание на нагреватель в баке, благодаря ему, в баке всегда поддерживается оптимальная температура для корней.
Спустя 18 часов, можно уже заметить, что лук адоптировался и потихоньку трогается в рост. Срезы шеек у части луковиц затянулись и набухли. Если обратить внимание на корни, то они уже выросли раза в два и это за 18 часов! Хорошо разбуженный лук вполне может на начальных стадиях в день наращивать по 2-3 см корня.
 |  |
 |  |
День третий.
В данный момент очень активно лук наращивает корни, по этому, пока есть возможность буду показывать фото. Время прошло порядка 18 часов, обратите внимание, что точки роста уже набухли и готовы к старту, а некоторые уже проросли.
Обратите внимание на корни, они стали еще больше. По картинке видно, что у луковиц, которые находятся по бокам корешки гораздо меньше чем у остальных- это связано с тем, что трубки распылителя находятся немного в отдалении от края, поэтому нет такого бурного лопания пузырьков в их области. Если вы заметили у себя такое же безобразие, то рекомендую просто поменять эти луковицы местами с центральными.
 |  |
Итак – хотел бы рассказать о том, что нужно делать, для того что бы выгнать лук в максимально короткие сроки и с максимально большой отдачей. Лучше всего стимулирует к росту мощная продувка при барботирование и подрез донышка луковицы. Оптимальной, на мой взгляд, является температура порядка 30-32 градусов. Чем больше будет пузырьков при барботирование тем лучше, поэтому смело можете положить 2-3 камня вместо одного. Шейку лука лучше всего подрезать непосредственно перед посадкой на место для выгонки. Тем самым мы стимулируем точку роста к пробуждению. Если точка роста немного уже набухла срезать можно чуть выше, очень важно при этих процедурах не повредить саму точку роста, но если уж это произошло то ничего страшного. Она быстро заживет и тронется в рост.
Следующие момент. Как мы знаем чешуя на луке не спроста, это защитная оболочка, от насекомых, болезней и холода. Так вот для быстрейшего выхода из спячки их лучше снять, так как без них рост начнет гораздо быстрей. Поснимать их лучше до продувки, да и после, если отпадают, то лучше ободрать.
Еще один нюанс, в принципе не обязательный, но положительно влияющий на рост. На фото выше видно, что в баке с водой лежит аквариумный водонагреватель, он там не спроста. После пересадки луковиц из теплой среды барботера на выгонку, воду в баке лучше подогреть до 26-28 градусов. Такая теплая вода очень положительно сказывается на дальнейшем развитие корешков, которые продолжают проклевываться и тянуться к воде. Все время, после посадки луковиц, должен работать аэратор или компрессор, его нельзя выключать даже ночью. Помните, чем больше будет распылителей в баке, тем больше будет пузырьков, тем самым будет луче рост пера.
Спустя 12-16 часов после пересадки лука, нагреватель выключаем. Корешки лука очень хорошо и активно растут при температуре до 20 градусов. Если вы планируете использовать стеллажную конструкцию, то на первых этапах выгонки, баки лучше всего расположить на полу, там по прохладней, как раз то что нужно для активного роста корней.
Через некоторое время, примерно через 3-4 дня, хотя больше все же на глаз, видим, что корневая система разрослась очень хорошо, поднимаем температуру воды до 25-26 градусов. Тем самым стимулируем рост пера. Все выше сказанное носит чисто рекомендательный характер, можете поэкспериментировать и найти свой оптимальный интервал. При повышение температуры корневая система продолжит развиваться, но уже не так интенсивно как раньше, все силы луковицы будут брошены на наращивание пера. Все выше проделанное уменьшает срок выгонки, если вам некуда торопиться, то можете так не колдовать. Напомню, что технически зрелое перо это перо в 30см. Как только перо вырастает до этого размера, воду перестаем подогревать, если конечно вы ее грели. Еще один очень важный нюанс. При высокой температуре 26-28 градусов перо растет быстро, но получается очень тонким и дохленьким, не пропустите этот момент, иначе перо согнется. Как только вы заметили, что перо выросло до той длины, которую вы хотели бы видеть в конечном результате, то сразу же переводим лук на низкую температуру раствора и начинаем досвечивать. Так гораздо лучше тянется перо к верху и хорошо экономится электричество. При более низкой температуре и свете перо начинает крепчать, становится зеленым и более мясистым. Рост пера не останавливается, хотя становится заметно медленней.
Чуть подробней про свет. С момента посадки лука в лунки пенопласта и до прорастания пера до 10-15 сантиметров свет абсолютно не нужен. Для этого я использовал черную светонепроницаемую черную пленку. Даже когда он достигнет 15 сантиметров совсем не обязательно его освещать, хотя попадание уже не столь вредно. При попадание света, перо немного притормаживает в росте, но не существенно. Если перо уже приличных размеров, то вполне уже пора и досветить. Освещать можно как естественным светом, так и искусственным. Можно воспользоваться лампами Днат, с ними лук зеленеет в очень короткие сроки (сделаю небольшое отступление от слов Валерия и добавлю от себя – лучше бы наверно использовать для досветки лампы с увеличенным количеством синего спектра, такие как Дриз). Так же можно использовать и люминесцентные лампы, самые простые и обычные. При использование этих ламп потребуется чуть больше времени для придания перу насыщенно зеленного цвета. Используя такие лампы для досветки, на придание перу зеленого цвета и мясистости уходит порядка 4-6 дней по 16 часов. Используя Днат потребуется всего 2-3 дня, при этом совсем не обязательно, что бы лампа была очень мощной. Помните, что большое количество яркого света и длинного светового дня сказывается негативно, поэтому если освещаете Днатами, то световой день должен быть не длинный. Редко, но бывает, что досвечиваю ДНАТом 600 Ватт Гролюкс, луку хватает двух – трех дней по 12 часов.
Светит на лук лучше с верху, так как при боковом досвечивание увеличивается вероятность заламывания пера. При досветке с верху, перо продолжает еще немного расти.
Так же очень моментом является то, что при выгонке не используются ни какие удобрения и прочие стимуляторы, весь рост осуществляется за счет ресурсов луковицы. Так что, после долгих экспериментов, был найден лучший раствор для выгонки – это вода. При этом, воду не надо часто менять, у меня получается снимать 3 урожая пера без смены, но при этом я после каждого урожая лишь немного подменяю воду, сливая немного старой и доливаю свежей. Немного экспериментировал с добавками, пришел к выводу, что при небольшом количестве биогумаса в воде, рост немного ускоряется, поэтому добавляю 3-4 литра воды обогащенной этим стимулятором на бак в 40 литров. Получается 37 чистой воды + 3 литра с биогумусом. Так же тестировал рост пера на воде где делал все 40 литров с биогумусом, эффект отрицательный.
Использовать яркий свет, длинный день, тепло, хорошее кормление можно, но лучше в ограниченном количестве и пытаться не совмещать одно с другим. Иначе лук начинает капризничать – выпускает стрелку, заваливается, вырастают маленькие луковички. Таким образом теряется товарный вид.
День четвертый.
Думаю слов тут не надо, разница видна не вооруженным глазом. Утреннее фото.
Кому интересно какие там уже кони, картинки ниже специально для них.
 |  |
День пятый.
Вершки, который стремятся все выше.
И как всегда пара фотографий корневой системы.
 |  |
Как мы видим, корни уже выросли достаточно большими и мощными, так что можно уже заняться и наращивание пера. Увеличиваем температуру воды в баке до 26-28 градусов и ждем результата, который не заставит себя ждать.
День седьмой.
Для того что бы лучше было отслеживать и наблюдать, решил сделать подписи на луковицах. На данный момент уже идет активный рост.
Немного информации про влажность. Для лука вполне достаточно 60% влажности окружающей среды. Иногда лук можно обрызгивать из пульвизатора для поднятия влажности. Помните, что из за недостаточной влажности луковица может начать наращивать не перо, а чешуйки, которые выполняют защитную функцию, что повлечет за собой полную остановку роста пера.
К вопросу о pH. pH воды для лука ничем не понижаю и не меняю, так как лук хорошо растет при pH раствора от 6,5 до 7,3. А водопроводная вода, как правило, имеет pH около 7,0. Так что, проблем с этим нет.
День восьмой.
По фото ниже видно, что несколько луковиц второго и третьего ряда (которые обозначены цифрами 11, 12, 14,15) уже достигли потолка моего стеллажа. Как мы помним, два из них попались уже с прорастающим пером, а еще два оказались довольно быстрыми сами по себе. Таки луковицы я обычно убираю в сторонку, а через денек другой, судя по обстоятельствам, возвращаю обратно.
День девятый.
Как вы помните, на кануне мы удалили 4 самые большие луковицы, теперь мы их возвращаем на свое место. Не смотря на то, что лук еще не дорос до технической зрелости, завтра уже можно начинать его досвечивать.
 |  |
День десятый.
Вот так вот выглядит лук готовый для досветки.
Сверху -место для досветки, внизу — “гоночная площадка”
День тринадцатый.
Отчет подходит к своему завершающему этапу. Вот такой лук уже сегодня.
По идее, он уже почти готов к сбору, но если не торопитесь, то вполне можете его оставить еще на пару дней. Тогда и цвет будет по насыщенней и потолще перо выйдет. Так же, о готовности лука можно судить и по луковицам. Если луковица еще твердая, то ее можно подержать, так как перо еще подрастет.
День четырнадцатый.
Урожай собран.
 |  |
Вот такой вот он получился, лук на воде.
А теперь немного цифр.
Было посажено 15 луковиц по 38 грамм(вес примерно средний). Итого: 15х38=570
Было собранно 458грамм зелени. Итого процентов пера от репки 458=80,35%
И в заключение.
Хотел поделится с вами своим личным рекордом. Мне удалось выгнать технически зрелый лук за 7 дней, причем длина его пера составила 72 сантиметра. Лук получился ровный, вытянутый как струнка, густым, темно-зеленым. Все сотрудники заходили и очень удивлялись такому достижению.
А получилось достичь такого результата благодаря некоторым ухищрениям. Луковицы проходили специальный отбор, потом подготавливались к старту, лежали несколько дней в теплом и влажном помещение. Затем все как обычно, подрез донышка, барботирование до момента появления мелких корешков (2-3 мм). Во время посадки провели подрезание шейки, через день провели накалывание луковицы.
"Накалывание" — круговое неглубокое прокалывание иголкой верхней части луковицы в районе точки роста, что облегчает доступ дополнительного воздуха к этой самой точке и очень сильно стимулирует старт. Накалывание, на мой взгляд, лучше подрезания шейки тем, что "подрезанные" сочные чешуйки, в дальнейшем уже практически не участвуют в "кормлении" пера.
Еще через день провели рассечение шейки крестом.
"Рассечение крестом" — неглубокое рассечение шейки крест на крест, до точки роста, что дает луковице дополнительный воздух и стимулирует точку роста, кроме этого облегчается первоначальный старт пера (если важна скорость). Способ довольно популярный, но с некоторыми минусами, поэтому он мне не очень нравится. Рассечение можно делать как по "не подрезанной" шейке, так и по подрезанной.
“Глубокое рассечение” – рассечение луковицы до одной трети глубины луковицы — рассекает точку роста. Старт несколько замедляется (пока "точка" заживет), но такой способ дает несколько более пушистый и густой "кустик".
Но все эти действия плохи тем, что появляется большая вероятность занести болезни. Например — "гниль шейки".
Была обеспечена усиленная продувка воды. Как только корешки достали до воды ее начали охлаждать, при этом на донышко луковицы поливал теплую воду, температура, которой была порядка 26 градусов. Через некоторое время, день, два, начинали снова греть воду во всем баке. Ежедневно проводил частичное обновление воды. На завершающем этапе, для досветки использовал Днат 600ватт. Таким образом получился вот такой монстр.
Отчет собран, отредактирован и подготовлен к публикации администрацией ресурса
www.ponics.ru
Как вырастить лук на зелень на гидропонике — AgroFlora.ru
Технологии получения луковой зелени многообразны: одни выращивают его в пакетах на опилках, другие – в ящиках с землей или в воде.
Набирает обороты еще один вид выращивания лука на перо — гидропоника, позволяющая получать урожаи не только в домашних, но и промышленных объемах. Узнаем, как с помощью данного метода в кратчайший срок в любое время года вырастить много сочных листьев, богатых витаминами.
Выращивание лука на гидропонике: подготовка к посадке
Идеальным посадочным материалом станут осенние луковки Спасского, Арзамасского, Бессоновского сортов, Союза: они наращивают много качественного пера.
Как подготовить луковицы к посадке
- Первый способ. Обрезаем верх луковок для ускоренно прорастания листьев. Убираем в темное прохладное место на четыре дня, чтобы напитать лук кислородом и усилить клеточный рост.
- Второй способ. Замачиваем посадочный материал в теплой воде (около 40 градусов) на 15 часов, следя, поддерживая температуру воды. При желании добавляем на 1 литр 5 грамм древесной золы и включаем компрессор.
Подготовленные любым из предложенных способов луковицы быстрее прорастают и наращивают перо.
Покупаем минераловатные плиты, например, «Агрос» и жидкую подкормку для выращивания лука на гидропонике. Удобрения для гидропоники продаются в любом садовом магазине. Пропитываем плиты удобрениями: луку нужен увлажненный питательный субстрат.
Как вырастить лук на гидропонике
Выращивание лука на перо с помощью гидропоники заключается в посадке луковиц и уходе за ним: рассмотрим подробнее оба процесса.
Посадка луковиц
Производим высадку лучка в маты по следующей технологии:
- Располагаем луковки плотными рядами. При высадке семенного материала с набухшими и проросшими верхушками соблюдаем между ними расстояние 2 см, а меж рядами – 3 см.
- Присыпаем головки сантиметровым слоем вермикулита, отлично впитывающего влагу и выступающего в роли теплоизолятора.
Этот материал не загнивает и не разваливается, обогащает луковые посадки кремнием, калием, железом и магнием.
- Размещаем плиты на стеллажных установках со съемными полками в несколько ярусов. Съемные полки нужны для последующего перемещения плит по мере отрастания листьев на ярусы повыше – для лучшего освещения.
Минераловатные плиты для выращивания рассадыУбираем посадки на 10 суток в темное прохладное место для наращивания крепкой корневой системы, без которой не получишь обильных урожаев лукового пера.
Уход за луком на гидропонике
- Освещение. По окончанию темного «карантина» помещаем стеллажную установку в очень светлое место, при необходимости подсвечиваем светильниками.
Хорошее освещение — одно из главных условий получения приличного лукового урожая.
- Температура. Нельзя держать лучок в прохладной комнате: для ускоренной выгонки пера нужно помещение с температурой не менее 25°С. При более низких температурах перо отрастает медленно и имеет бледную окраску.
В теплом месте листья достигнут высоты 30 см уже спустя 17 суток. Если в помещении не хватает тепла, используем обогреватели.
- Влажность. Когда маты подсохнут, поливаем их жидким удобрением: они всегда должны быть влажными.
Если вы хотите выращивать зелень долго, на место луковиц, прошедших выгонку, сразу после сбора урожая на место старых высаживаем новые, не забыв подготовить их к посадке.
Теперь вы знаете, в чем заключается подобное выращивание лука на перо: гидропоника позволяет собрать с квадратного метра около 10 кг отборных листьев. Лучок, выращенный с ее помощью, дает ровную, сочную, вкусную и не пачкающуюся землей зелень, ему не нужен земляной грунт, подкормки, прополки и рыхления, и, что немаловажно, его можно растить круглый год.
agroflora.ru
Гидропоника. Выращивание лука на перо.
Выращивание зеленого лука методом гидропоники — отличное решение для тех, кто хочет получать урожай практически круглый год и в кратчайшие сроки.
Существует не один способ выгонки пера лука. Достаточно распространенный — это выгонка на плитах «Агрос», которые позволяют без существенных затрат получить хороший урожай зеленого лука.
Гидропоника: выращивание лука, подготовка луковиц
Чтобы собрать урожай как можно быстрее, нужно выбрать правильные сорта и подготовить сами луковицы. Конкретно для выгонки подходят такие сорта как Спасский, Бессоновский, Союз, Арзамасский. Все это — выгоночные сорта. Лучше всего брать луковицы осеннего урожая.
Готовить луковицы к высадке в субстрат можно несколькими способами. Самый простой и самый распространенный — срезание верхней части луковки, чтобы перо начало быстрее отрастать. Кроме того, можно сделать крестообразный надрез примерно в треть луковицы глубиной. Правда, при этом методе для появления пера понадобится чуть больше времени, так как нужно дать луковице «зажить» после такой операции.
И в первом, и во втором случае луковицы оставляют на трое-четверо суток в тени. В этот период они насыщаются кислородом, усиливается рост клеток, что в дальнейшем благоприятно скажется на росте пера.
Кроме двух вышеописанных способов существует еще один, позволяющий ускорить прорастание луковиц — замачивание их в воде, температура которой должна быть около 38 градусов. Выдерживают так лук, предназначенный для посева, 15 часов, следя за температурой воды, чтобы она не остывала. Полезно добавить в воду золу (примерно 50гр. на 10 литров воды).
После обработки тем или иным методом луковицы готовы к посадке. Теперь нам понадобятся плиты «Агрос» и жидкое удобрение для гидропоники. Жидкие удобрения специально для выгонки лука представлены в специализированных магазинах в широком ассортименте, так что приобрести их не составит труда.
Выращивание зелени на гидропонике — высадка луковиц
Прежде всего необходимо пропитать маты удобрением, чтобы высаживать лук во влажный субстрат, из которого луковица сразу же сможет получать питательные вещества. Луковицы располагаются вплотную друг к другу.
Если высаживают луковицы, у которых уже набухла верхушка, и почти начался рост пера, то им необходимо больше пространства. В этом случае расстояние между рядами должно составлять около 2-3 сантиметров и столько же — между луковицами в ряду. Сверху лук присыпают вермикулитом слоем около 1 сантиметра.
Маты с высаженным луком часто устанавливают на установках с несколькими ярусами. Полки, на которых стоят маты, должны быть съемными, чтобы по мере отрастания пера можно было поднимать их все выше, обеспечивая лук светом.
10 дней лук необходимо продержать в прохладном и затемненном месте. Этот период необходим для того, чтобы успела хорошо развиться корневая система луковиц. В дальнейшем от нее будет зависеть интенсивность роста пера. После окончания этого периода луку нужно будет достаточно много света, которым его необходимо обеспечить либо с помощью ламп дневного света, если лук растет в помещении, либо поставив установку с луком в светлом месте — на веранде, в теплице, на лоджии. Впрочем, зимой, при коротком световом дне, лампы также понадобятся, чтобы лук получал достаточно света.
Многое зависит от температуры в помещении, где происходит выращивание зелени на гидропонике. При низких температурах перо отрастает медленно, что нам не подходит, так как нужен интенсивный рост. Поэтому необходимо поддерживать температуру в пределах 25-27 градусов по Цельсию. В таких условиях перо достигает длины 30-35 сантиметров всего за 17 дней. Для поддержания нужной температуры можно использовать практически любые обогревательные приборы.
По мере подсыхания матов их поливают жидкими удобрениями, чтобы они постоянно были влажными. Большим плюсов выращивания на матах является то, что их можно использовать неоднократно, поэтому они считаются одним из лучших субстратов с точки зрения экономичности.
Когда подходит время сбора урожая, следует озаботиться подготовкой следующих луковиц, чтобы не прерывать цикл. Их можно высадить в те же маты, когда первый урожай будет собран.
По отношению к массе луковиц, которые мы высаживали, прирост массы пера составит порядка 50% в ноябре-январе, более 60% в феврале, а начиная с марта можно ожидать прироста около 80%. С 1 квадратного метра мата с высаженными таким способом луковицами можно собрать до 10 килограмм пера зеленого лука.
Гидропоника выращивание лука сделала чрезвычайно простым и интенсивным. При совсем небольших затратах можно получать отличный урожай зеленого лука круглый год и даже организовать бизнес, так как именно в зимний период перо зеленого лука стоит достаточно дорого.
agrodom.com
Гидропонику для выращивания лука на перо своими руками
Для того чтобы обеспечить выращивание качественного урожая зеленого лука, нужно не только заранее подготовить необходимые инструменты, но также правильно выбрать сорт луковиц для посадки и организовать уход за ними.
Подготовка луковиц к дальнейшей посадке
Для достижения максимально быстрого и качественного результата нужно приобретать луковицы, которые были получены при сборе осеннего урожая. Диаметр луковиц должен составлять не менее 2-3 см. Наиболее часто хороший результат выгонки зеленого лука на гидропонике показывают такие сорта, как Арзамасский, Бессоновский, Союз, Спасский. Для того чтобы ускорить процесс образования корешков, рекомендуется проводить предварительное замачивание с продуванием луковиц.
Для проведения такой предварительной подготовки следует заранее приобрести такие инструменты, как:
- чистое ведро;
- термометр;
- аквариумный компрессор для насыщения воды кислородом;
- 2 грелки;
- вода.
Сразу замачивать в ведре можно до 1 кг луковиц. Для замачивания следует брать теплую воду, температура которой составляет около 38°С. После засыпки лука и включения насоса для продувки следует положить по бокам ведра 2 грелки и прикрыть их махровым полотенцем. Это снизит скорость остывания воды, поэтому проращивание будет протекать более интенсивно. Проращивать луковичные головки таким способом следует не менее 15 ч. Если есть желание получить сверхбыстрый урожай, проращивание можно продолжать на протяжении 21 ч.
После того как лук будет опущен в воду для его предварительной подготовки, следует позаботиться о необходимой емкости, в которой собственно и будет производиться выгонка зеленого пера. Лучше всего приобрести готовые пластиковые контейнеры, длина которых составляет не менее 80 см. Ширина таких емкостей должна составлять не менее 40 см, а глубина достигать 20 см. К таким контейнерам также прилагаются специальные крышки, в которых имеются особые отверстия для помещения луковиц.
Преимуществом таких контейнеров также является тот факт, что корни луковиц в этом случае находятся полностью в темноте, а между крышкой и водой в контейнере формируется подушка влажного воздуха, которая крайне важна и препятствует пересыханию корней. Существуют варианты емкостей, которые оснащены специальными грушами и даже компрессорами, позволяющим насыщать гидропонику кислородом, предотвращая загнивания корней луковиц.
Посадка и уход за луковицами на подоконнике
При желании можно выращивать зеленый лук на гидропонике в чистой воде, но, для того чтобы перья были более длинными, следует добавить в воду небольшое количество растворимых смесей удобрений. После того как будет залита вода в подготовленную емкость, можно приступать к «посадке» луковиц.
В большинстве случаев перед посадкой требуется подрезка вершин луковиц, так как при такой обработке зелени не придется пробиваться через ороговевшие внешние листья. В данном случае луковицы, которые уже имеют пророщенные корешки, следует расположить в имеющиеся емкости так, чтобы кончиками корней они доставали до воды.
После посадки лука следует ежедневно включать продувку корней луковиц хотя бы на 30-45 мин.
Это позволит не допустить заплесневения воды, а кроме того, улучшит показатели роста зеленого пера. Несмотря на то что лук является достаточно терпимой к отсутствию яркого освещения культурой, все же для получения качественного урожая пера нужно позаботиться об освещении. Стоит отметить, что при выгонке зеленого лука на отапливаемом балконе вполне можно обойтись и без дополнительного освещения. Если продолжительность естественного светового дня явно недостаточна, можно сделать подсветку на основе светодиодных ламп.
Скорость роста пера во многом зависит от температуры воды и воздуха. Оптимальной температурой для выращивания пера лука на гидропонике составляет около 25-27°С. При более низких температурах рост зелени значительно замедлится. В зависимости от созданных условий зрелые перья лука можно получить в период от 15 до 21 дня.
После срезания пера следует позаботиться о посадке новой луковицы взамен старой. Оставлять старые луковицы, которые уже отрастили максимальное количество перьев, не стоит, так как риск их загнивания крайне высок.
goodgrunt.ru
Выгонка лука на перо - Выращивание растений на гидропонике.
Страница 3 из 4
Момент восемь и последующие. О свете. Свет необходим только на досветке. С момента посадки до активного прорастания – просто противопоказан, после прорастания до сантиметров 10-15 – нежелателен.
Поэтому лук обязательно нужно накрыть чем-то вроде черной пленки (или занавесить), очень удобно накрывать тем же пенопластовым коробом. После заметного подрастания пера – необходимости в свете все еще нет, но если по каким-то причинам присутствует – прятаться от него специально уже не обязательно. Кроме электрических расходов и легкого притормаживания – вреда от него уже нет.
Досвечивать можно на любом свету, ну не самом конечно тусклом. Люминисцентных ламп вполне достаточно – только увеличивается количество досвечиваемых дней – 4-5-6 и продолжительность «светового» дня.
На ярком свету досвечиваться все-таки лучше – тот же ДНАТ очень неплохо, не обязательно мощный. ДНАТом можно светиться 2-3 суток, как правило достаточно.
На ярком свету – день короткий. Электрический перерасход – небольшой (за счет короткого дня и количества самих досвечиваемых дней) – но зелень при этом наливается быстро до темно-зеленого с отливом цвета. Сочетание яркого света и длинного дня – плохо . Еще возможно, был бы смысл немного досвечивать по яркости непосредственно в разгар дня, может быть. На тусклом свету – лук может оказаться достаточно «хлипковат» и более бледным, чем хотелось бы.
Светить можно откуда угодно, хоть сбоку. Но при боковом освещении возрастает вероятность заломов и полегания. Наиболее оптимально – вертикальное освещение, строго сверху – позволяет еще немного подтянуть перо в росте (в высоту или в длину, кому как нравится) и перо получается стройное как корабельная сосна.
Тут же и питание. Полноценных питательных растворов со всеми макроэлементами – не нужно. Кроме торможения зелени, загнивания донышек и возможно, «стеклянения» луковиц – ничего хорошего не дают. При отсутствии питания сама луковица вырабатывается гораздо быстрее и активнее и соответственно и выход и скорость роста пера заметно выше.
По слухам допускается калий – помогает противостоять луковым заразам, но на пенопласте при быстрой выгонке это неактуально – заразе гнездиться практически негде, да и процесс заканчивается раньше, чем эта зараза разгуляется.
Так что лучший раствор – чистая вода. Протока не нужно, более того даже регулярная смена воды не нужна – одного залива бака (у нас 40 литров) хватает на 3 смены урожая, иногда можно и на 4, но уже замечается торможение. У меня вода после каждой смены частично подменивается – около 10 литров (четверть). После 3-4 смен меняется полностью.
И все таки некоторые ускорители, вероятно, полезны. Я добавляю на бак по 3-4 литра воды «обогащенной биогумусом» - попросту рыбьими экскрементами и прочим илом – грязной воды после чистки аквариумов или после чистки емкости для раков. Пробовал целиком на такой воде – эффект ускорения пропадает. А при небольших добавках – ярко выраженный. У меня - около 3-4 литров биогумуса на бак. Если быть абсолютно точным - 0,75 л на ведро - просто под рукой была и намертво "приписалась" к луку удобная бутылочка "виттель" 0,75.
Я здесь каких-либо "замеров" не делал и не пытался. Обратил внимание - добавляешь, лук - явно стреляет (не в разы, но есть ощутимая на глаз разница). Пробовал заливать баки полностью - эффект теряется. Насчет "тормозится" я возможно и перегнул, может быть даже и чуть-чуть лучше, но на глаз - не заметно. То есть, прямого смысла полностью переходить на биогумусную воду целиком я не увидел, на том и угомонился.
Возможно (например за городом) будет похожий эффект от той же прудовой воды, ребятам с собственным хозяйством - лучше пробовать.
Яркий свет, длинный день, хорошее кормление, тепло – допускать по отдельности можно, главное – не собирать вместе. На самом деле все эти удовольствия лук любит. Но фокус в том, что как и мы – наевшись досыта «хлеба» требует и «зрелищ», а главное «зрелище» - размножение. Лук в этом случае спокойно размножается и готовится к будущей зиме, готов в любой момент опрокинуться и завалиться в спячку. То есть останавливает листву (оно ему не больно надо), а нагуливает/наращивает репку – если это севок или мелкий выборок. А если крупный – так и вообще выбрасывает тут же стрелку и стремится вырастить семена, а в сердцевинке принимается активно формировать новенькие маленькие луковички – будущий севок. То есть непосредственно для лука, это хорошо, а для нашей «быстрой» выгонки – вредно.
Что касается освещения лука светодиодами и прочей LED-арматурой, мне кажется на сегодня это все еще малоактуально вообще, а для лука - тем более. Он сам по себе достаточно неприхотлив, излишних требований к свету не предъявляет, и "разогнать" его можно вполне доступными подручными средствами практически без затрат. Даже, если освещение светодиодными светильниками действительно дает некоторый прогресс, вряд ли эти расходы оправданы, по крайней мере - на сегодняшний день.
Утренние фото от 06.04.09.
(В фотомодели не стремлюсь, но поднимать крышку без рук никак не получается).
7 апреля около 21 часа. Вверху, чтобы было «веселей» промаркирую луковицы маркером – легче ориентироваться.
В принципе, с такими или близкими корнями «заботиться» о них дальше специально уже не нужно. Можно заняться и «подразгонкой» зелени теплом – выставив терморегулятор градусов на 26-28. У меня сейчас 26. Но регулятор пока не включен. Вещь не обязательная, но для «скорости» желательная. Включать/не включать в этот раз – пока не решил. Вроде и так все идет нормально.
Необходимость в регуляторе подрастает, когда есть необходимость выгнать лук к определенной дате (к Новому году, например. Или 8 марта), а мы про это вспомнили числа 30 или 7-го. Или когда нарастание зелени идет особенно неважно. Здесь пока прямой необходимости – нет.
Болезни. Самое плохое - подгнивающее дно. Но за "красоту" нужно бороться. Если донышком касается воды - немного слить, верхней части корней от этого будет только лучше. Если гниль переходит в слизь, можно попробовать смыть тонкой струйкой тепловатой воды из пластиковой бутылочки через тонкую трубочку без напора. И дать донышку подсохнуть. Ну а если с этой слизью уже будут "вымываться" и корешки, тогда лучше сразу съесть, пока гниль не пролезла в серединку и не появился гнилой запах.
Фото 08.04.09 - 18.45. Чтобы было «веселей» и сподручней наблюдать (и не так скучно и лучше виден рост) подпишем луковицы маркером. Собственно непосредственно рост уже и начался и идет достаточно активно.
Если обратите внимание – лучше «раздетые» луковицы, как правило, стартуют и растут активнее «одетых» (конечно, не всегда, зависит и от каждой луковицы «индивидуально» - но обычно так.)
Как видно, несколько растений второго и третьего ряда (обозначены 11, 12, 14,15) уже достигли потолочка стеллажа. Два из них попались в барботер уже собственно прорастающими, еще два оказались быстрыми сами по себе.
Поэтому, просто чтобы они нам не мешались, мы их временно удалим в сторонку. Оставим просто дырки.
8 апреля 18.45. Собственно говоря, если посчитать, с момента включения барботера прошло 6 суток и полтора часа. Результат не феноменальный, но очень даже неплохой.
Фото 10 апреля около 21 часа. Несмотря на то, что 4 самых высокорослых были накануне «удалены» - все новые луковицы на подходе и близки к «технической зрелости». И хотя остальные еще «не доросли», чтобы не морочить голову себе и возможным «наблюдателям» мы их с завтрашнего дня вполне можем начать «светить». Вернее, с учетом времени поста, получается уже с сегодняшнего.
Главное - не светить лук до момента проращивания и подрастания сантиметров до - 3-5, очень важно и желательно продолжать "темную" до 10-15 сантиметров, потом - до максимального отрастания - уже просто ЖЕЛАТЕЛЬНО. То есть просто уже продолжаем несколько выигрывать в скорости "гонки", но не столь значительно. Возиться можно, а можно и "махнуть рукой".
Фото 12.04.09 12.32
Перед «дальней» дорогой.
В добрый путь - переезд на «солнышко».
Вполне еще разок можно «полюбоваться» корневой системой.
Достаточно приятная картинка. Это то – что из субстрата приходится с некоторым трудом извлекать. Ну или оставлять насовсем.
На новом месте. Бывших «удаленцев» для полноты картины вернем на место – отличаются по цвету (успели немного «загореть»).
На первой фотке видно, что некоторые корешки вылезаю наружу, зачем они так? Как раз пример неаккуратной лунки (точнее очень маленького отверстия). Легко устранить и после - немного подрезав ножом. В действительности сами дырочки (не лунки, а отверстия) лучше делать не абсолютно круглыми, а немного овальными - тогда корешки с любого "лукового донышка" находят дорогу. Можно и хоть "звездочкой" - но это если хватит усидчивости. Если обратить внимание на такую луковицу вовремя - то есть в самом начале - легко поправить, просто повернув ее по часовой стрелке (можно и против ). Теперь уже поздно и ничего делать не нужно.
Кстати, не всегда, но очень часто такие "гуляющие" корни способны спокойно добраться к соседу и "дружить" домами. По правильному - конечно все корни должны быть обязательно в воде. Вот такие не попавшие и гуляющие - не беда, но скорости и активности роста, конечно, не прибавляют.
Главный «выращиватель» лука – маленький «кильдимчик», площадь даже чуть меньше 6 квадратов – бывшая и давно неработающая морозильная камера.
Часто в процессе очередной переделки, для втискивания большего количества баков. Сейчас один из таких «процессов». Довольно сильно затянулся. На подобные периоды баки разбредаются кто куда. Максимально удавалось втиснуть 40 баков на 2 трехъярусных стеллажа длиной 2 метра с небольшим. Четвертым (или точнее первым – служит просто пол). Получается тесно и неудобно. Главная забота – как поставить так, что бы баков было больше, а со свободным местом – просторнее. И чтоб не высоко лазить, дабы с табуретки не упасть.
Два обычных, еще совдеповских времен светильника по паре ламп в каждом без плафонов. Лампы, не уверен, но по-моему такие же древние, «Свет SL 40/38». Плафон слева и плафон справа над левым и правым стеллажами с луком. Примерно в 70 см от кончиков освещаемого пера. Для пущего лукового веселья подвешиваю еще по одной Флуоре 36В над каждым стеллажом на цепочках сантиметров в тридцати (достаточно наугад).
Обычно этого хватает, что бы «досветиться» дней за пять часов по 16 – без таймера, рано утром кто-то включил, поздно вечером выключил – не по часам. ДНАТ 600 Ватт Гролюкс хватает за 2-3 суток по 12 часов. Чаще 3. Специально для досветки лука им довольно давно не пользуюсь.
Если выращивать в теплице – не уверен, но мне кажется должно бы хватить и естественного освещения, в крайнем случае досвечивания простыми люминисцентками должно быть достаточно.
По свету – очень сильно «по ощущению», «на глаз» - достаточно, зеленеет и ладно. Единственное, на что можно обратить внимание – если источник все-таки «яркий», желательно чтобы находился вертикально над луком, иначе будет сильно «клониться» и возможно, заламываться.
По температуре для корней на время их роста 18 градусов – не страшно, более того – вообще-то оптимально. Можно и 16. Наверное можно и ниже, потому что лук – холодостойкий, но специально – не проверял.
По высоте света - желательно, что бы было не меньше 5-10 см от верхушек пера - вроде бы они особо не "перегреваются", тем более от люминисценток - но все равно, небольшой запасик лучше оставить.
По "максимальности" - опять же приблизительно - ну не хотелось бы дальше тех же 25-30 сантиметров. 5 по 16 - довольно близко к оптимальному. Возможно незначительно меньше или больше - но "рядом". Увидите сами по "насыщенности" цвета пера. Добиваться особо "бархатистой темности" - необходимости нет. Главное - что бы не было явной желтоватой бледности. Думаю - очень близко к норме.
gidroponika.com
Выгонка лука на перо - Выращивание растений на гидропонике.
Страница 1 из 4
Итак, заявим цели и задачи, немножко определимся с целями и словами обозначим способ.
Цель – на минимально сжатой площади добиться «хорошего» выхода зелени за самые сжатые сроки. Чисто для подстраховки (во избежание «генеральского» эффекта или эффекта «Черномырдина) обозначим чуть скромнее – выход зелени в 75-80% за 21 день будем считать (пусть на троечку), но все-таки – удовлетворительным. На самом деле, конечно, будем стремиться к 80-85% дней за 15. Это будет хорошо. Получится дней за 12-14 выгнать чуть больше 85, скажем 88-90 – это будет бесплатный и радостный бонус.
Теперь о способе. Главное – угомониться на маленькой площади и заставить лук выгоняться как можно быстрее, чтобы очень-очень быстрым «оборотом» недостаток площади покрыть.
17.45 – барботер запущен. Хотя какой он «барботер» - банка с распылителем.
Лучше, конечно продувать не в этом – 10 литровая банка берет не больше 6 кг лука. Иначе остается мало места для воды и вместо хорошо «продутых» луковиц может получиться коричневатый «суп» с пенкой и луковицы, чего доброго, могут и захлебнуться.
Можно продувать в этом – пятнадцатилитровая банка-ведро из под имбиря берет около 10 кг за раз на продувку. Большой пенопластовый бак – до 30 кг. В пенопласте – лучше, потому что «продуваемся» в теплой воде, а он тепло держит хорошо.
Лук проверил, чувствует себя хорошо. Хотя конечно для посадки двух часов продувки очень мало. Нужно хотя бы часа четыре, а лучше 6. Можно и 12. Можно и до суток, но там есть скользкий момент.
21 час. Некоторая набухлость сосочков-корешков уже присутствует, но все-таки еще рановато. Хотелось бы дождаться «легкой небритости щеки» - еще час, полтора, может два.
В принципе можно и рискнуть и засунуть в бак, расти все равно уже будут, но день-два потеряются. А можно и отложить на утро. Тоже риск. Утром забегаешься, вовремя не воткнешь, могут и "свариться". Уже заметно лучше, хотя еще не оптимально.
У других почти хорошо, хотя можно и еще.
Но это уже не принципиально. Просто хотелось бы что бы такие были все или почти все. Словом – сажаем.
«Посадка» - термин больно серьезный. Просто тыкаем наспех в лунки. Оптимальный лоток (для меня) – 60 лунок. Можно 72, но это плотновато (почему – будет видно). Этот лоток небольшой – 50 посадочных мест, поэтому когда торопишься – укладываемся за пятьдесят секунд. Если делать нечего и каждую покрутить-порассматривать, да поподбирать ячейку поточнее по размеру, да порадоваться/посокрушаться – можно сажать и 5 минут. Словом – 50 секунд.
Затесалась пара проростков, но мы на них особого внимания обращать не станем. Они нам не помогут, хотя и не помешают.
Все помнят – луку нужна вода. Но иногда забывают, что и воздух луку нужен как воздух. Лук оказывается очень и очень (можно еще раз повторить, лишним не будет) хорошо реагирует на кислород. На воздух, на продувку.
Обычная задача – спящий лук нужно разбудить. Для этого – довольно распространенный совет – луку подрезают донышко, срезают сухую шейку по плечики (где они у лука эти самые плечики, где шея, где уши, а где уже, прошу прощения, задница – хоть бы один гад в своих заметках/советах объяснил), и потом -замачивают. Советуют по разному, но в среднем диапазон колеблется от суток до полутора (кто как советует – и больше и меньше) при температуре градусов 30-40-50. В пятьдесят градусов точно замачивать не нужно – велика вероятность его сварить. Сутки-полтора замачивать – тоже многовато. При высокой температуре и излишне долгом замачивании – «захлебывается».
Продувка емкости аэраторным камешком – будит лук в разы быстрее, обычно 6 часов или около того бывает достаточно. Ну, особо сонных и «тупых» можно подуть часов 8, даже до 12. Больше – уже начинаются нехорошие вещи, особенно при высокой температуре – корешки просыпаются и начинают активно прорастать, а головка – шейка в районе точки роста – захлебывается, типа стекленеет, делается водянистой. Может даже поражается чем-то вроде какой-то быстро развивающейся ифекцией-гнилью – не знаю, но похож е на что-то типа «некроза ткани» - дальнейшее подрезание помогает не всегда. «Откачать» луковицу при желании еще можно, но это нужно с ней кропотливо возиться и получается далеко не всегда, легче ее бросить. А лучше – не доводить.
Кроме этого при долгой и интенсивной продувке и высокой температуре из чешуек начинает выделяться вещество (что именно не знаю, может знают наши химики) – словом типа «краска» которой красят яйца на пасху в луковой шелухе. Эта «краска» дальнейший рост сильно тормозит. В общем до этого тоже доводить не нужно.
Пока – если коротко – корни растут и появляются проклевки.
День второй после посадки 04.04.09, время 11-35.
Итак, события сверху.
Снизу.
Справа.
Обратите внимание на корни справа – им как правило из-за организации продувки пузырьков достается меньше или почти не достается совсем – и они развиваются заметно медленнее.
Мы выращиваем на «стандартных модулях выращивания». Еще можно лучше – «Стандартный несущий модуль» - вообще хорошо звучит, почти как «Шаттл». Хорошее название для простой пенопластовой коробки. Стандартная коробка – длина – 80 см (0,8м), ширина – 0,4 м, высота – 20 см.
Высота – практически оптимальна – больше не нужно, лишний расход раствора, точнее – воды. Меньше можно запросто, не страшно – но 20 см лучше (примерная длина корней лука, достают или немного не достают дна, не запутываются, не переуплотняются, и другие приятные радости). В общем, чувствуют себя привольно. А корневая система для нас, по крайней мере поначалу, крайне важна).
Крышка подходит плотно, что тоже приятно – в первое время довольно желательна влажная воздушная подушка между крышкой (донышками луковиц) и уровнем воды. Толщина крышки 2,0-2,2 см. Крышка тоньше – возможна, но хуже. Нам нужно сохранить некоторую жесткость, почему – будет видно. Толще можно, но не нужно.
Почему пенопласт. Это вовсе не принципиально, можно коробки-рамы из досок или из того, что под рукой, можно и пленку, можно и сетку/решетку наверх, не очень принципиально. Но пенопласт – удобнее, без него мы потеряем ряд преимуществ. Легкий, легко таскать туда-сюда, жесткий (для нас «жесткости» хватит), хорошо, почти как термос, «держит» нужную температуру (а мы с температурой собираемся немножко «поиграть»), легко обрабатывается (главный инструмент – внизу), не растаскивает возможную инфекцию (легко, до новенькой белизны, моется теплым чуть мыльным раствором мягкой губкой – нужно очень редко), и позволяет сделать (вырезать) оптимальное «место посадки» (лунку/ячейку).
Главный инструмент. Как для пенопласта, так и для лука.
Такой страшный и грязный – совсем не обязательно. Обязательно – с острым носиком (удобно прокалывать и резать лунки). Еще более обязательно – очень острое лезвие – и пенопласту и луку особенно нужны «острый» не «рваный» срез.
Крышку пенопласта размечаем маркером или фломастером, проводим черту и ставим крестики в центре будущих лунок. Хорошая разметка на данный размер крышки – 5 рядов по 12 ячеек. Можно реже 5х10, тоже неплохо, но немного теряем по «загрузке». Максимально плотно – 6х12, получается 72 посадочных места. Если продолжать дальше – все еще возможно, но опять же теряется жесткость крышки, начинает сильно проседать и немного гуляет уровень «посадки» луковиц – кто-то заметно далеко до воды, кто-то (в центре) уже начинает купаться. А «купаться» нам не нужно.
Режутся лунки острым ножом, желательно узким и с острым кончиком. Размер ячеек под луковицы взят конечно не с потолка, но специально подгонять каждую лунку вовсе не нужно. Как раз этот эффект достигается за счет пенопласта, его мягкости и толщины крышки. Нужно просто резать лунки под хороший пологий конус, а само отверстие должно быть достаточно небольшим. Лишь бы помещалась непосредственно «попка» луковицы. Это позволяет ставить любой размер. Хоть от действительно выборка 2-3 см, хоть крупный до 7-8 см, а то и вовсе огромные «бахи-бахи», какие попадутся. Важно, чтобы отверстие было не очень маленьким (иначе часть корешков не попадет в отверстие, а полезет на поверхность крышки, они у луковицы идут по «кольцу» донышка и поначалу лезут сильно «в растопырку» - ищут воду, но и не сильно большим – что бы не проваливались маленькие луковички, если вдруг решили ставить именно мелкий выборок). На самом деле и диаметр ячеек прямо на одной крышке можно делать немного разным, часть покрупнее, часть поменьше. Да и сами крышки тоже – у меня как раз по этому и крышки с посадкой на 50,60 и 72 ячейки. Обводить будущие ячейки маркером по диаметру для повышенной ровности – необходимости нет. Точность вырезки «круга» приходит сама уже через пяток-десяток ячеек. Потому что пенопласт – мягкий. Кстати, еще и поэтому крышки твердые – текстолит, оргстекло и всякое другое – хуже. Нужно пропиливать или прожигать, не получается конусообразной лунки, если тонкая крышка и острые рваные края – ранит луковицу, а это опять же лишние – сок, запах, инфекция, гниль и другие удовольствия вплоть до обычных мух и луковичных мушек. Если в подсобном хозяйстве еще и можно на это закрыть глаза, в городских условиях – никак не позволительно. Процесс только может показаться трудоемким, на самом деле крышки режутся очень и очень быстро, а вырезать их нужно только один раз - служат долго. Я еще ни одну не сломал и не выбросил. Только если забирал "по другим назначениям".
gidroponika.com
Выгонка лука на перо - Выращивание растений на гидропонике.
Страница 1 из 4
Итак, заявим цели и задачи, немножко определимся с целями и словами обозначим способ.
Цель – на минимально сжатой площади добиться «хорошего» выхода зелени за самые сжатые сроки. Чисто для подстраховки (во избежание «генеральского» эффекта или эффекта «Черномырдина) обозначим чуть скромнее – выход зелени в 75-80% за 21 день будем считать (пусть на троечку), но все-таки – удовлетворительным. На самом деле, конечно, будем стремиться к 80-85% дней за 15. Это будет хорошо. Получится дней за 12-14 выгнать чуть больше 85, скажем 88-90 – это будет бесплатный и радостный бонус.
Теперь о способе. Главное – угомониться на маленькой площади и заставить лук выгоняться как можно быстрее, чтобы очень-очень быстрым «оборотом» недостаток площади покрыть.
17.45 – барботер запущен. Хотя какой он «барботер» - банка с распылителем.
Лучше, конечно продувать не в этом – 10 литровая банка берет не больше 6 кг лука. Иначе остается мало места для воды и вместо хорошо «продутых» луковиц может получиться коричневатый «суп» с пенкой и луковицы, чего доброго, могут и захлебнуться.
Можно продувать в этом – пятнадцатилитровая банка-ведро из под имбиря берет около 10 кг за раз на продувку. Большой пенопластовый бак – до 30 кг. В пенопласте – лучше, потому что «продуваемся» в теплой воде, а он тепло держит хорошо.
Лук проверил, чувствует себя хорошо. Хотя конечно для посадки двух часов продувки очень мало. Нужно хотя бы часа четыре, а лучше 6. Можно и 12. Можно и до суток, но там есть скользкий момент.
21 час. Некоторая набухлость сосочков-корешков уже присутствует, но все-таки еще рановато. Хотелось бы дождаться «легкой небритости щеки» - еще час, полтора, может два.
В принципе можно и рискнуть и засунуть в бак, расти все равно уже будут, но день-два потеряются. А можно и отложить на утро. Тоже риск. Утром забегаешься, вовремя не воткнешь, могут и "свариться". Уже заметно лучше, хотя еще не оптимально.
У других почти хорошо, хотя можно и еще.
Но это уже не принципиально. Просто хотелось бы что бы такие были все или почти все. Словом – сажаем.
«Посадка» - термин больно серьезный. Просто тыкаем наспех в лунки. Оптимальный лоток (для меня) – 60 лунок. Можно 72, но это плотновато (почему – будет видно). Этот лоток небольшой – 50 посадочных мест, поэтому когда торопишься – укладываемся за пятьдесят секунд. Если делать нечего и каждую покрутить-порассматривать, да поподбирать ячейку поточнее по размеру, да порадоваться/посокрушаться – можно сажать и 5 минут. Словом – 50 секунд.
Затесалась пара проростков, но мы на них особого внимания обращать не станем. Они нам не помогут, хотя и не помешают.
Все помнят – луку нужна вода. Но иногда забывают, что и воздух луку нужен как воздух. Лук оказывается очень и очень (можно еще раз повторить, лишним не будет) хорошо реагирует на кислород. На воздух, на продувку.
Обычная задача – спящий лук нужно разбудить. Для этого – довольно распространенный совет – луку подрезают донышко, срезают сухую шейку по плечики (где они у лука эти самые плечики, где шея, где уши, а где уже, прошу прощения, задница – хоть бы один гад в своих заметках/советах объяснил), и потом -замачивают. Советуют по разному, но в среднем диапазон колеблется от суток до полутора (кто как советует – и больше и меньше) при температуре градусов 30-40-50. В пятьдесят градусов точно замачивать не нужно – велика вероятность его сварить. Сутки-полтора замачивать – тоже многовато. При высокой температуре и излишне долгом замачивании – «захлебывается».
Продувка емкости аэраторным камешком – будит лук в разы быстрее, обычно 6 часов или около того бывает достаточно. Ну, особо сонных и «тупых» можно подуть часов 8, даже до 12. Больше – уже начинаются нехорошие вещи, особенно при высокой температуре – корешки просыпаются и начинают активно прорастать, а головка – шейка в районе точки роста – захлебывается, типа стекленеет, делается водянистой. Может даже поражается чем-то вроде какой-то быстро развивающейся ифекцией-гнилью – не знаю, но похож е на что-то типа «некроза ткани» - дальнейшее подрезание помогает не всегда. «Откачать» луковицу при желании еще можно, но это нужно с ней кропотливо возиться и получается далеко не всегда, легче ее бросить. А лучше – не доводить.
Кроме этого при долгой и интенсивной продувке и высокой температуре из чешуек начинает выделяться вещество (что именно не знаю, может знают наши химики) – словом типа «краска» которой красят яйца на пасху в луковой шелухе. Эта «краска» дальнейший рост сильно тормозит. В общем до этого тоже доводить не нужно.
Пока – если коротко – корни растут и появляются проклевки.
День второй после посадки 04.04.09, время 11-35.
Итак, события сверху.
Снизу.
Справа.
Обратите внимание на корни справа – им как правило из-за организации продувки пузырьков достается меньше или почти не достается совсем – и они развиваются заметно медленнее.
Мы выращиваем на «стандартных модулях выращивания». Еще можно лучше – «Стандартный несущий модуль» - вообще хорошо звучит, почти как «Шаттл». Хорошее название для простой пенопластовой коробки. Стандартная коробка – длина – 80 см (0,8м), ширина – 0,4 м, высота – 20 см.
Высота – практически оптимальна – больше не нужно, лишний расход раствора, точнее – воды. Меньше можно запросто, не страшно – но 20 см лучше (примерная длина корней лука, достают или немного не достают дна, не запутываются, не переуплотняются, и другие приятные радости). В общем, чувствуют себя привольно. А корневая система для нас, по крайней мере поначалу, крайне важна).
Крышка подходит плотно, что тоже приятно – в первое время довольно желательна влажная воздушная подушка между крышкой (донышками луковиц) и уровнем воды. Толщина крышки 2,0-2,2 см. Крышка тоньше – возможна, но хуже. Нам нужно сохранить некоторую жесткость, почему – будет видно. Толще можно, но не нужно.
Почему пенопласт. Это вовсе не принципиально, можно коробки-рамы из досок или из того, что под рукой, можно и пленку, можно и сетку/решетку наверх, не очень принципиально. Но пенопласт – удобнее, без него мы потеряем ряд преимуществ. Легкий, легко таскать туда-сюда, жесткий (для нас «жесткости» хватит), хорошо, почти как термос, «держит» нужную температуру (а мы с температурой собираемся немножко «поиграть»), легко обрабатывается (главный инструмент – внизу), не растаскивает возможную инфекцию (легко, до новенькой белизны, моется теплым чуть мыльным раствором мягкой губкой – нужно очень редко), и позволяет сделать (вырезать) оптимальное «место посадки» (лунку/ячейку).
Главный инструмент. Как для пенопласта, так и для лука.
Такой страшный и грязный – совсем не обязательно. Обязательно – с острым носиком (удобно прокалывать и резать лунки). Еще более обязательно – очень острое лезвие – и пенопласту и луку особенно нужны «острый» не «рваный» срез.
Крышку пенопласта размечаем маркером или фломастером, проводим черту и ставим крестики в центре будущих лунок. Хорошая разметка на данный размер крышки – 5 рядов по 12 ячеек. Можно реже 5х10, тоже неплохо, но немного теряем по «загрузке». Максимально плотно – 6х12, получается 72 посадочных места. Если продолжать дальше – все еще возможно, но опять же теряется жесткость крышки, начинает сильно проседать и немного гуляет уровень «посадки» луковиц – кто-то заметно далеко до воды, кто-то (в центре) уже начинает купаться. А «купаться» нам не нужно.
Режутся лунки острым ножом, желательно узким и с острым кончиком. Размер ячеек под луковицы взят конечно не с потолка, но специально подгонять каждую лунку вовсе не нужно. Как раз этот эффект достигается за счет пенопласта, его мягкости и толщины крышки. Нужно просто резать лунки под хороший пологий конус, а само отверстие должно быть достаточно небольшим. Лишь бы помещалась непосредственно «попка» луковицы. Это позволяет ставить любой размер. Хоть от действительно выборка 2-3 см, хоть крупный до 7-8 см, а то и вовсе огромные «бахи-бахи», какие попадутся. Важно, чтобы отверстие было не очень маленьким (иначе часть корешков не попадет в отверстие, а полезет на поверхность крышки, они у луковицы идут по «кольцу» донышка и поначалу лезут сильно «в растопырку» - ищут воду, но и не сильно большим – что бы не проваливались маленькие луковички, если вдруг решили ставить именно мелкий выборок). На самом деле и диаметр ячеек прямо на одной крышке можно делать немного разным, часть покрупнее, часть поменьше. Да и сами крышки тоже – у меня как раз по этому и крышки с посадкой на 50,60 и 72 ячейки. Обводить будущие ячейки маркером по диаметру для повышенной ровности – необходимости нет. Точность вырезки «круга» приходит сама уже через пяток-десяток ячеек. Потому что пенопласт – мягкий. Кстати, еще и поэтому крышки твердые – текстолит, оргстекло и всякое другое – хуже. Нужно пропиливать или прожигать, не получается конусообразной лунки, если тонкая крышка и острые рваные края – ранит луковицу, а это опять же лишние – сок, запах, инфекция, гниль и другие удовольствия вплоть до обычных мух и луковичных мушек. Если в подсобном хозяйстве еще и можно на это закрыть глаза, в городских условиях – никак не позволительно. Процесс только может показаться трудоемким, на самом деле крышки режутся очень и очень быстро, а вырезать их нужно только один раз - служат долго. Я еще ни одну не сломал и не выбросил. Только если забирал "по другим назначениям".
gidroponika.com
