Как сделать керамическую плитку в домашних условиях: технология изготовления своими руками. Изготовление в домашних условиях
Изготовление эфирного масла в домашних условиях
Растительные эфирные масла промышленного производства пользуются большим спросом, но нередко стоят дорого. Кроме того, к сожалению, при покупке можно столкнуться с фальсификатом или некачественным продуктом. Решением таких проблем может стать домашнее производство. В этом случае Вы получите продукт гарантированно качественный и безопасный.
Приготовление эфирных масел в домашних условиях – процесс довольно длительный и иной раз трудоемкий, но результат того стоит.
Заготовка сырья
Чтобы получить масляный эфир высокого качества, необходимо соблюдать определенные правила сбора растений:
- Использовать можно дикорастущие и выращенные на клумбах и плантациях растения. Главное, чтобы они не были удобрены химикатами.
- Собирайте сырье вдали от транспортных магистралей, от промышленных предприятий. Загрязнение отходами производства и выхлопами делает любые растения непригодными для пищевых и лечебных целей, в том числе для получения эфирных масел.
- Сбор производите утром, после того, как сошла роса.
- День выберите солнечный.
- Для получения эфира подойдут свежесобранные или высушенные растения.
- Сушите заготовленное сырье в хорошо проветриваемом помещении. Можно использовать специальную электрическую сушилку или даже духовку при температуре 30-40 градусов. Имейте в виду, что при высушивании растения могут потерять более половины своей изначальной массы.
Важно! Ни в коем случае не подвергайте растения действию прямых солнечных лучей — при этом интенсивно испаряются эфирные вещества.
Сроки сбора
В зависимости от того, какая часть растения будет использоваться, определяется время сбора. Это важное условие, потому что в разных частях растительного организма максимальная концентрация полезных веществ определяется в разное время. При несоблюдении сроков сбора полученный эфирный продукт может быть менее эффективным или вообще бесполезным.
- Цветы заготавливают на пике цветения. Выбирать следует полностью раскрывшиеся зрелые соцветия.
- Стебли и листья собирают до появления бутонов.
- Если для получения эфира используют всю надземную часть растений, собирать их следует во время цветения.
- Корни и корневища выкапывают осенью, по окончании периода вегетации.
- Семена и плоды собирают после полного созревания.
Важно! Обязательно переберите собранное сырье. Для получения эфирного масла используйте только чистые и неповрежденные, без следов болезней растения или их плоды.
Способы получения
Эфирное масло в домашних условиях можно изготовить разными способами. Их выбор зависит от исходного растительного продукта. Кроме того, некоторые способы требуют специального оборудования.
Важно! Полученное в домашних условиях масло разливайте в небольшие стеклянные емкости с плотно прилегающими крышками и храните в холодильнике. Оптимально, если стекло у тары будет темным.
Настаивание
Метод подходит для любого сырья, если в рецептуре не оговариваются дополнительные условия:
- Подготовленные растения плотно уложить в стеклянную емкость. Берут не менее 2 ст. л. растительной массы на емкость в 200 мл, но вполне допустимо произвольное количество.
- Залить базовым (оливковым, рафинированным подсолнечным или другим нейтральным маслом без запаха) или 70% спиртом до заполнения банки. Основа должна обязательно покрывать растительные компоненты.
- Закрыть банку крышкой и поместить в сухое прохладное темное место. Выдерживать настой не менее 3-х дней; для повышения концентрации эфиров в базе срок может составлять 1-3 месяца.
- Спиртовую настойку процедить; масляную после процеживания отжать.
Важно! Заполняйте емкость по максимуму, чтобы слой воздуха под крышкой был как можно меньше.
Вытяжка
Метод сходен с приготовлением настоя:
- Плотно уложите растительное сырье в банки.
- Залейте базовым маслом.
- Закатайте крышки как для домашней консервации.
- Держите заготовки в прохладном месте.
- Первые 2 недели несколько раз в день переворачивайте банки. Затем выдерживайте еще примерно месяц.
- Профильтруйте полученный продукт.
Важно! Не подвергайте банки воздействию тепла, иначе они могут взорваться.
Отжим
Метод подходит для цитрусовых:
- Свежую цедру необходимо мелко порезать и потолочь деревянной толкушкой до выделения маслянистой жидкости.
- Далее всю эту массу, не убирая корочки, поместить в стеклянную емкость; залить базой так, чтобы она полностью покрывала кожуру.
- Закрыть банку крышкой и оставить на 3 дня в сухом прохладном месте без доступа света.
- После настаивания прогреть смесь на водяной бане в течение получаса.
- Процедить через марлю или сито, обязательно отжать корочки.
Важно! Цитрусовые перед хранением и транспортировкой обрабатывают химикатами. Внутрь плодов они не проникают, но цедра может быть буквально пропитана ими. Поэтому фрукты необходимо тщательно мыть, можно щеткой или с использованием соды. Перед снятием цедры плоды следует ошпарить кипятком.
Выжимка
Метод рекомендуется для переработки листьев, например, мяты, эвкалипта и других:
- Тщательно отобранную листву ополосните проточной водой. Интенсивное мытье может повредить листья и тем самым способствовать испарению эфиров.
- Положите растения в полиэтиленовый пакет для пищевых продуктов и отбейте кухонным молотком.
- После выделения сока всю растительную массу вместе с соком поместите в стеклянную емкость, залейте базовым маслом и хорошенько встряхните. Смешивание обеспечит максимальный переход эфиров в базу.
- Оставьте на сутки в прохладном темном месте.
- На следующий день процедите жидкость, отожмите листья.
- Повторите весь цикл минимум трижды, каждый раз используя в качестве базы полученное ранее масло.
- При необходимости доливайте не настоянное на листьях базовое до нужного уровня. С каждым разом концентрация эфиров будет возрастать.
Важно! Не прогревайте масляный настой, если это не оговорено в рецепте. Не пренебрегайте советом о том, как смешивать эфирные масла с базой на промежуточном этапе получения продукта. Это необходимо делать очень тщательно.
Дистилляция
Методика позволяет наиболее эффективно извлекать из растений эфирные вещества; подходит для любого сырья, кроме плодов и семян. Растения могут быть и свежими, и высушенными. Соцветия лучше не сушить.
Водно-паровая дистилляция – самый популярный способ промышленного получения эфирных масел. Перерабатывать растительное сырье данным методом можно и дома, но для этого Вам понадобится дистиллятор. Небольшие агрегаты для домашнего использования есть в продаже, правда, стоят они недешево. Приобретение прибора оправдано в том случае, если Вы планируете регулярно им пользоваться, и окупится свой аппарат не сразу. Кустарно произведенное оборудование ненадежно. Делать ли его самим, решать Вам. Инструкцию по изготовлению такого аппарата мы приводить не будем.
- Уложите растения в дистиллятор плотным слоем. Старайтесь не ломать сырье.
- Вода в аппарате должна быть чистой и мягкой. Можно заливать в него дистиллированную.
- Обеспечьте кипение в течение не менее получаса или, в зависимости от рецептуры, до 6 часов.
- Контролируйте количество воды — при длительном кипячении ее придется подливать.
- Полученное масло профильтруйте через 2 слоя марли или через 1 слой плотной хлопчатобумажной ткани.
- Оставшуюся воду слейте или используйте повторно, если следующая порция масла готовится из того же растения.
Важно! В данном случае эфирное масло, созданное своими руками, по насыщенности практически не отличается от продукта промышленного изготовления.
Анфлераж
Слово звучит красиво, но сам процесс экстрагирования с помощью жира трудоемкий и не очень эстетичный.
В парфюмерном производстве метод применяется ограниченно, только для самых нежных цветов, например, жасмина, розы, фиалки, гиацинта и других. Остальные части растений таким способом не перерабатывают.
При желании Вы можете опробовать этот метод дома, но предварительно наберитесь терпения.
Для анфлеража необходимо приготовить 2 стекла, размер которых Вы определите сами. Вполне достаточная рабочая поверхность будет по размеру 30 на 30 см.
- Тонким слоем размажьте по обоим стеклам перетопленный нутряной жир, свиной или говяжий. Толщина слоя зависит от величины цветов и составляет от 1 до 3 мм.
- Разложите цветки на стекле в один слой.
- Накройте вторым стеклом и слегка прижмите. В результате лепестки будут полностью погружены в жир.
- Стекла обмотайте пергаментной бумагой или пищевой пленкой и заклейте скотчем.
- Положите их в мешок из ткани и поместите в теплое место на 1-3 дня.
- Распакуйте стекла и отделите их друг от друга.
- Выберите лепестки пинцетом.
- Можно снять жир с лепестками и подогреть на водяной бане, после чего быстро процедить. Если в жире осталось много лепестков, массу можно выложить на сито и подогреть над кастрюлей. Тогда сало стечет вниз, а лепестки останутся на решетке.
- Жировую массу используйте для следующей закладки до тех пор, пока у Вас есть сырье и терпение. Чем больше повторных циклов Вы осуществите, тем выше будет концентрация эфиров в полученной цветочной помаде.
Важно! Цветочную помаду можно использовать как готовый продукт или смешать ее со спиртом и профильтровать для получения ароматических веществ в чистом виде.
Теперь Вы знаете, как сделать эфирное масло в домашних условиях, как выбрать способ переработки, наиболее подходящий для того или иного растения.
Качество исходного сырья и продукта, приготовленного своими руками, Вы всегда контролируете сами. В этом состоит главное преимущество домашнего производства.
Похожие статьи
allaromatherapy.ru
Как изготовить пращу в домашних условиях?
Во вторых, давайте немного посчитаем: выпущенный из пращи снаряд разгоняет скорость около 30 м/c, вес снаряда обычно равен от 200 до 300 грамм, исходя из этого, энергия, которую передает снаряд, равна - MC^2 = 0,3 кг * 30 м/c * 30 м/с = 270 джоулей, то есть ударная мощь пращи превосходит мощь охотничьего патрона (240 Дж). Единственный минус пращи - для того, чтобы ее использовать необходимо пройти немало тренировок, но зато современные реалии таковы, что, если вы достанете пращу против грабителей на улице, они не воспримут вас всерьез... До первого попадания... А потом бегите, грабители к вам уже не подойдут, но вызвать полицию и обвинить вас в умышленном убийстве могут. Если серьезно, праща очень опасное оружие, поэтому, если вы умеете его использовать, по возможности не применяйте его на улице и уж тем более не бросайте снаряды в голову.
Изготовление пращи
Вам понадобятся следующие инструменты:
1. Кожа или любой другой плотный материал 2. Лист бумаги в клеточку и карандаш 3. Ножницы 4. Дырокол5. Веревка или шнур
Порядок работы:
Для изготовления ложе пращи вам понадобиться кожа, могут подойти так же другие плотные материалы.
Нарисуйте шаблон ложе на листе бумаги. Сперва рисуйте контур, а потом сгибайте лист, чтобы максимально облегчить процесс резки бумаги.
Если вы будете резать бумагу по линии, то потратите много сил и времени. Поскольку наша заготовка симметрична, ее можно сложить и обрезать края, как показано на рисунке.
Если вы все сделали правильно, в итоге у вас должен выйти следующий шаблон.
Теперь пришло время переходить к кройке ложе. Для этого приложите шаблон к коже, и обведите его карандашом таким образом, чтобы ваш эскиз было видно.
Грозное орудие почти готово, осталось несколько последних штрихов. Аккуратно вырежьте ложе пращи по контору материала.
Вырезать правильные округлые дырки будет не просто, если вы конечно не портной или костюмер. Тут вам поможет дырокол, который вы можете приобрести в обычном канцелярском магазине.
Теперь вам понадобится веревка длинной около двух метров. Веревка не должна растягиваться, иначе дальность и эффективность броска снизиться.
Привязываем веревку к ложе пращи, встаем в полный рост, опуская ложе так, чтобы оно коснулось пола. Обрезаем веревку посередине. Один конец веревки завязываем узлом так, чтобы он свободно налазил на кисть.
В некоторых вариантах изготовления пращи узел завязывается таким образом, чтобы конец веревки одевался не на кисть, а на палец. Я не рекомендую данный вариант, поскольку есть вероятность, что при броске палец вылетит из сустава.
Использование пращи
Изготовить пращу не так то сложно, другое дело научиться ей пользоваться. Выделяют два вида бросков из пращи:- с горизонтальным раскручиванием- с вертикальным
При горизонтальном раскручивании попасть по цели проще, однако вертикальное раскручивание увеличивает дистанцию вашего броска. Поэтому желательно освоить обе методики.
Данное видео не является обучающим. Просто обратите внимание на силу удара, при попадании (1.02).
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Изготовление водки в домашних условиях по традиционной технологии
Внимание: информация предоставлена в ознакомительных целях. Помните о вреде алкоголя!
Водка является многогранным продуктом, ее изготавливают в домашних условиях с использованием всевозможных видов сырья – конфет, варенья, картофеля, винограда и т.д. Рассмотрим традиционную технологию приготовления алкогольного напитка из сахара и дрожжей.
Исходное сырье: очищенная вода, сахар, сухие дрожжи
Оборудование: емкость, самогонный аппарат
Начальный этап включает приготовление сахарной браги из расчета 1 кг. сахара на 5 литров воды. В большую емкость заливается вода и добавляется сахар.
Для ускорения процесса растворения сахара рекомендуется подогреть воду до температуры 30°С (можно кипятильником). После тщательного размешивания сахара в теплой воде, добавляют сухие дрожжи (около 100 грамм).
Далее крышка закупоривается и получившаяся масса оставляется в покое на 7 дней.
По истечению указанного времени созревшая сахарная брага заливается в перегонный комплекс (самогонный аппарат) для дальнейшего получения спирта-сырца. Далее устанавливается сухопарник и так называемый холодильник.
В аппарате на самом дне располагаются термоэлектрические нагреватели, поэтому постоянный контроль жидкость не допустит их перегорания.
Подсоединение трубок будет обуславливать подачу, выход воды и готового продукта. При этом трубка выхода воды должна быть погружена в любую емкость.
Современные перегонные комплексы предусматривают подключение автоматики, температурные датчики присоединяются также непосредственно к аппарату. Благодаря данному прибору управлять процессами становится значительно легче.
После запуска аппарата происходит нагрев массы, а при достижении температуры в 98°С произойдет автоматическое отключение прибора. Можно периодически измерять содержание спирта в выходящей из аппарата воде. Чаще всего при предельной температуре она достигнет менее 5%.
В конечном итоге получился спирт-сырец, а для изготовления чистого спирта следует пройти процесс ректификации. Для проведения ректификации необходимо заменить насадку прибора, для этого его следует разобрать. Спит-сырец аккуратно сливается, осадок удаляется, а емкость промывается. Затем спирт снова помещают в установку и начинают присоединение дополнительных элементов – нержавеющей трубы, внутри которой находится спирально-призматическая насадка.
Далее устанавливается дефлегматор, в котором будет происходить конденсация спиртовых паров, поступающих из колонны.
Также необходимо присоединить систему «старт-стоп», а также силиконовую трубку на выходе дефлегматора (для вывода нагретой воды).
Принцип работы ректификационной колоны. Спирт-сырец закипает в емкости установки и пары начинают подниматься по трубе наверх. В парах также содержатся вредные фракции, от которых необходимо избавиться. В дефлегматоре пар охлаждается, и начинают стекать обратно в трубу, попадая в спирально-призматическую насадку. В разгоряченную насадке пары снова начинают испаряться и поступать в дефлегматор.
Такое многократное охлаждение и испарение будет способствовать выстраиванию веществ парообразного состояния в следующей последовательности:
- на самом верху находятся легкие эфирно-альдегидные фракции;
- ниже располагаются низкокипящие фракции (чистый спирт).
Для постепенного удаления верхнего слоя следует открыть зажим системы «старт-стоп», в результате чего начинается медленный отбор вредных фракций спирта (не более 120 миллилитров в час).
Определить данную скорость просто, достаточно установить количество вытекающего спирта за 1 минуту и умножить на 60.
Путем такого подбора уменьшается или увеличивается температура установки. В конечном итоге 10% вредных фракций должно выйти из установки (на 5 литров спирта – 500 мл.).
Общее время работы в идеале должно составлять 8 часов, но в основном практикуют работу колонны в течение 3-4 часов. Следует заметить, что чем меньше скорость отбора – тем качественнее получается готовый продукт.
Исходя из данных пропорций, в конечном итоге получится около 300 мл. чистого спирта с крепостью 95%. Далее его разводят с водой, после чего полученная водка настаивается еще 7 дней, в течение которых готовый продукт приобретает специфический вкус. Иногда полученную водку дополнительно чистят не таблетированным активированным углем (угольная пыль прессованная желатином), который можно приобрести в химических магазинах.
Полезное и важное по теме:
Поделитесь статьей с друзьями:
vproizvodstvo.ru
Пресс для отжима масла своими руками: изготовление в домашних условиях
Для переработки масличных культур используется специальное оборудование – пресс для отжима масла. Применяя такое несложное устройство, которое некоторые мастера делают своими руками, в домашних условиях или в условиях небольшого производства можно получать экологически чистый продукт, превосходящий по своим вкусовым качествам и полезности масла, реализуемые в магазинах. От того, из каких растительных культур и в каких количествах необходимо получать масло, зависят технические характеристики и конструкция используемого оборудования.
Чтобы получить масло для своих нужд, достаточно обзавестись устройством, конструкция которого довольно проста
Особенности конструкции
Получение в домашних условиях растительного масла с использованием приобретенного или самостоятельно изготовленного пресса отличается рядом особенностей, которые обязательно следует учитывать.
- При производстве масла в домашних условиях готовый продукт обладает двухлетним сроком годности. Домашний пресс можно приобрести в серийном исполнении или изготовить своими руками.
- При помощи бытового пресса для отжима можно получать масло из семян подсолнечника, оливок и даже орехов.
- Одним из наиболее простых и бюджетных способов изготовления устройства для отжима масла является переделка серийного бытового пресса, предназначенного для выдавливания сока из винограда и яблок. В таком оборудовании не надо менять рабочие насадки – достаточно заменить обойму на устройство более высокой мощности. Такая модернизация позволит использовать агрегат не только для переработки оливок, но и для отжима масла из подсолнечных семечек.
- Домашний масляный пресс, основой конструкции которого является червячный винт, отвечающий за отжим, можно изготовить и с использованием подручных средств. Проектируя такой пресс, имейте в виду, что давление, которое он будет в состоянии развивать, будет зависеть как от диаметра червячной гайки, так и от мощности стояков балки. Чтобы обеспечить создаваемое устройство более высокой надежностью, балку, служащую основой его конструкции, следует делать более мощной. Таким требованиям в полной мере соответствует деревянный пресс для отжима масла, элементы механизма которого изготовлены из массива дуба. Бюджетной альтернативой такого агрегата является пресс, элементы конструкции которого изготовлены из металла.
- Бытовой пресс (как и любой другой), применяемый для отжима масла, предполагает наличие в своей конструкции цилиндра без дна, в качестве которого можно использовать обычную металлическую бочку. Чтобы увеличить жесткость такого цилиндра в его нижней части, можно взять металлический обруч. Если в качестве цилиндра используют деревянную бочку, то материал, из которого она изготовлена, должен быть сухим и отличаться высокой твердостью. Идеальным материалом в данном случае будет массив дуба.
- К важным конструктивным элементам, которыми должен быть оснащен пресс для масла, относятся обдирные вальцы, представляющие собой пару сменных валиков. Их вращение обеспечивают шестерни, установленные на металлических стойках устройства. На стойках, кроме шестеренок, фиксируется верхний и нижний ковши, а также рукоятка, при помощи которой обеспечивается вращение элементов механизма, или перекидной ковш. Обдирные вальцы, как правило, изготавливают из древесины, а их рабочая поверхность обшивается полотном-теркой.
Схема пресса с червячным винтом
Самодельный винтовой пресс для отжима масла или сока
Принцип действия
После того как деревянный пресс для отжима масла (или металлический) собран и оснащен сменными насадками, можно начинать использовать его по прямому назначению. Чтобы отжать масло при помощи такого агрегата (например, из семян подсолнечника), необходимо выполнить следующие действия:
- В загрузочный ковш устройства засыпают сырье.
- Валки, поверхность которых покрыта полотном-теркой, приводят во вращение посредством рукоятки.
- За счет вращения валков сырье затягивается в зазор между ними, где и происходит освобождение от кожуры (обдирка).
- После обдирки ядра подсолнечника и шелуха, от которой они освобождены, оказываются в нижнем ковше.
- Смесь, состоящая из ядер подсолнечника и шелухи, провеивается.
- Валки с полотном-теркой меняются на валки с гладкой поверхностью, при помощи которых будет выполняться отжим растительного масла.
- Очищенные ядра семечек помещаются в верхний ковш и поступают на вальцовку.
- Уменьшить величину зазора между валками, что необходимо для того, чтобы проходящие между ними ядра семечек сжимались с требуемым усилием, позволяет специальный рычаг ручного пресса, который переводится во второе положение.
- Результатом выполнения вальцовки является кашицеобразная масса, которую необходимо подвергнуть прессованию, чтобы выделить из нее растительное масло.
Деревянный гидравлический маслопресс ручного типа для выжимки масла из семян и орехов
Поскольку ручной пресс для отжима не в состоянии обеспечить высокого давления, оказываемого на используемое сырье, процент выхода масла ниже, чем при применении специализированного оборудования. Если же использовать в качестве привода такого оборудования электродвигатель или задействовать гидравлический пресс, то можно исправить такой недостаток.
Ручной пресс для отжима масла отличается и рядом достоинств. Приведем наиболее значимые из них.
- Благодаря простоте конструкции такой пресс можно изготовить своими руками.
- Готовый продукт имеет отличные вкусовые качества и высокую пищевую ценность.
Ручной шнековый пресс для домашнего отжима масла
Дома или в небольшом производственном цеху можно использовать как деревянный, так и шнековый пресс для получения растительного масла, которые отличаются высокой эффективностью. Следует иметь в виду: если не изготавливать такие устройства для отжима масла самостоятельно, а приобретать готовые модели, то деревянный пресс на основе гидравлического механизма обойдется значительно дороже, чем пресс шнековый. Если же взять такой агрегат для организации небольшого бизнеса по производству и продаже экологически чистого растительного масла, то окупится он достаточно быстро. Еще быстрее окупится такое оборудование, если использовать его для производства не только подсолнечного, но и оливкового или даже кедрового масла.
Какими способами выполняют отжим масла из растительного сырья
Растительные масла в зависимости от способа отжима подразделяются на два основных вида, каждый из которых предполагает использование определенной технологии и соответствующего оборудования. Такими видами, в частности, являются:
- масла, полученные способом горячего отжима;
- масла холодного отжима.
Участок отжима масла при помощи горячего двухкратного прессования
Если масло производится по технологии горячего отжима, то кашица, полученная после вальцовки, помещается в специальные жаровни, где ее прогревают до температуры 110°и одновременно увлажняют. При этом массу постоянно помешивают. После такой подготовки сырье помещают в шнековое устройство, где выполняется прессование, в результате которого и выделяется масло. Растительное масло, полученное по технологии горячего отжима, отличается не только красивым темно-золотистым цветом, но и очень ярким ароматом, а также вкусом жареных семечек.
Между тем растительное масло холодного отжима считается более полезным, так как сырье для его производства не подвергается термическому воздействию, соответственно, продукт сохраняет все полезные свойства. Для холодного отжима масла используется аналогичная вышеописанной технология, только в ней отсутствует стадия нагрева прошедшей через вальцы кашицеобразной массы. Растительное масло, полученное по технологии холодного отжима, хотя и обладает более полезными качествами, меньше хранится, с течением времени приобретает более темный цвет и горьковатый привкус.
Производственное оборудование
Даже высокопроизводительное оборудование, предназначенное для получения растительного масла в промышленных условиях, отличается небольшими габаритами, соответственно, не требует много места для установки. Современные модели часто представляет собой мини-комплексы по производству растительного масла, оснащаются различными рабочими модулями, что значительно расширяет их функциональные возможности.
Шнековый маслоотжимной пресс, предназначенный для холодного непрерывного отжима в составе технологической линии или как самостоятельный аппарат
Так, типовая линия по производству подсолнечного масла работает по следующему принципу.
- Сырье обязательно сушится, очищается от различных загрязнений, из него удаляются посторонние примеси.
- В специальном модуле ядра семечек отделяются от шелухи и измельчаются.
- Измельченные ядра семечек пропариваются, а если речь идет о горячем отжиме, то еще и прожариваются.
- Осуществляется выдавливание масла из подготовленной массы.
- Масло, полученное сразу после отжима, проходит этап фильтрации, что значительно повышает его чистоту.
- Готовое масло после фильтрации разливают в тару и отправляют на хранение.
Линия отжима масла горячим методом (нажмите для увеличения)
Кроме того, в современных линиях по производству растительного масла из семечек обязательно присутствуют модули, где осуществляется рафинирование и дезодорирование готового продукта, что повышает его качественные характеристики.
И в заключение видеоролик с презентацией профессионального шнекового маслопресса, используемого в серьезном производстве.Оценка статьи:
Загрузка...Поделиться с друзьями:
met-all.org
Плитка своими руками: изготовление в домашних условиях
3753 4
Плитка своими руками – выполнимая задача для каждого, кто имеет необходимое по технологии производства оборудование и желание творить. И, хотя качественный кафель с первого раза не удастся изготовить, порой затея стоит затраченных усилий. Так, вы создадите уникальные образцы облицовки и для личного использования, и на продажу.
Плитка ручной работы
Подбор материалов
Сначала разберемся в технологии изготовления. Итак, как делают керамическую плитку? За основу принимается пластичная глиняная масса, из которой формируется кафель нужной конфигурации, а затем подвергается дальнейшей обработке.
Технология производства керамической плитки заключается в следующем:
- Подготовка сырья. Выбор подходящего типа глины, подмешивание дополнительной шихты и выдерживание влажной массы.
- Производство сырца. Так называется заготовка из необработанной глины. Для перехода к следующему этапу его просушивают.
- Бисквитный обжиг. При высокой температуре частички минералов сплавляются между собой, образуя прочное керамическое изделие, называемое терракотой.
- Декорирование. Здесь либо производиться нанесение лака или эмали на прогрунтованную поверхность, либо глазури с дальнейшим обжигом для получения глянцевой майолики.
Чтобы сделать хорошую плитку своими руками, каждый этап процесса рассмотрим более подробно.
Начинают с подбора сырья. В качестве основного компонента выступает, конечно же, глина. При этом берут во внимание, что различают множество сортов.
Во время выбора учитывайте степень пластичности материала. Самая пластичная жирная глина, которой придается любая форма. Тощей называется непластичный хрупкий образец, ломающаяся при определенном воздействии на неё. Лучше всего выбрать средний тип.
Используют жирный материал и разбавляют его песком, шамотом или пемзой. Это позволяет сделать глину менее тугоплавкой и предотвращает её разрывание при обжиге.
Основной компонент плитки
Отметим такие виды глинистых пород:
- Каолин. Отличается белым цветом, используется в изготовлении фаянса и фарфора. Также применяется при производстве бумаги и в косметологии.
- Цементная. Для изготовления цемента.
- Кирпичная. Отличается легкоплавкостью.
- Огнеупорная. Выдерживает температуру до 1580 градусов.
- Кислоупорная. Не взаимодействуют с большинством химических соединений. Сырье для производства химиостойкой посуды.
- Формовочная. Пластичный огнеупорный сорт, применяется в металлургической промышленности.
- Бентонитовая. Характерное отличие – отбеливающие свойства.
Облицовочная плитка должна быть прочной, поэтому для дополнительного укрепления иногда используется армирующая сетка. Для придания оттенка терракоте применяются натуральные пигменты, представляющие собой минеральные окислы. Некоторые виды глины уже содержат их в своем составе, о чем свидетельствует характерный оттенок.
Изготовление сырца
Это первый этап. После того как вы определились с составом и смешали все компоненты в необходимых пропорциях, замотайте массу в полиэтиленовый пакет и перекройте доступ воздуха. В таком виде глина должна настояться достаточно чтобы каждая частичка пористого материала впитала влагу. Наличие воздушных камер ухудшит прочностные показатели изделия.
Дальнейшее изготовление предполагает формовку плитки. Лучше использовать полиуретановые матрицы. С их помощью создаются ровные изделия с одинаковыми внешними параметрами. Важно тщательно утрамбовать глину и разровнять её по форме для достижения одинаковой толщины по всей площади образца.
Первый этап производства плитки
Далее кафельная заготовка, так называемый сырец, оставляется на просушку. О завершении этапа свидетельствует посветление плитки и её затвердевание. Будьте осторожными, ведь сырец очень хрупкий. Зато в случае неудачи процесс формовки и просушки повторяют, размочив заготовку.
Первичный обжиг
Следующий шаг в производстве настоящей кафельной плитки своими руками. На этом этапе минеральные материалы, используемые в изготовлении керамики, подвергаются воздействию высокой температуры и сплавляются между собой до состояния стеклоподобной массы. При этом прочность у плитки становится в разы выше.
Обжиг в печи придает крепость
Согласно традиционной технологии температура запекания глины составляет 1000-1300 градусов Цельсия. Поскольку в домашних условиях редко удается добиться таких значений, температуру уменьшают вплоть до 850-900 градусов.
Чтобы не пострадало качество изделия, следует заранее добавить в сырьевую массу пемзу. Именно за её счет возможно снижение температуры запекания. Однако учтите, что большое количество (более 40%) повлияет на пластичность глины и снизит прочность.
Во время бисквитного обжига сырец дает усадку из-за испарения влаги из массы. Это учитывают при расчете итоговых габаритов изделия. Также берут во внимание тот факт, что на этом этапе структура плитки становится более пористой. При наличии вспомогательного давления удается сократить количество пустот, но это возможно лишь в производственных условиях.
Декорирование изделия
В том, что кафель имеет пористую структуру есть и плюсы. Это пригодится в дальнейшей декоративной обработке. Именно пустоты впитывают часть наружного покрытия и предотвращают его растекание.
Чтобы облицовочная плитка стала глянцевой, своими руками делают специальную глазурь. В её состав входят следующие компоненты:
- стекло;
- каолин;
- триполефосфат.
Полученный пылеобразный порошок смешивается с чистой водой. Также к массе добавляются другие минералы, общий список которых включает около 30 наименований. Наносят глазурь на кафель распылителем либо кистью. Также применяется и обливной метод.
С целью затвердевания и соединения с терракотой изделие подвергается вторичному обжигу. Важно не повышать температуру нижнего слоя до критической отметки, иначе плитка расплавится. С помощью глазури разного состава делают уникальные композиции на майолике. Если создание стеклоподобного покрытия не подходит, добиваются глянцевого блеска эмалью или лаком.
Декорирование
Теперь вы знаете как сделать керамическую плитку самостоятельно в домашних условиях. Перед началом объемного производства поэкспериментируйте с усадкой, составом и оформлением пробных изделий.
Рекомендуем посмотреть видео:
gidpoplitke.ru
Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях
Все большую популярность набирает тротуарная плитка, которая используется не только для офисов или банковских учреждений, но и в частных домах. Главное ее преимущество в том, что почва под покрытием остается живой и плодородной, плитка никак не влияет на ее состав или основные функции.
Выбор технологии
Но, из-за своей высокой стоимости такой продукт не всем под силу приобрести. Поэтому многие интересуются, можно ли сделать плитку в домашних условиях, и как это сделать. Разберемся во всех правилах и основных этапах в статье.
Тротуарная плитка используетчя для создания дорожек
Что касается технологии, по которой изготавливается тротуарная плитка, то она имеет достаточно простую структуру, и сделать ее можно даже в домашних условиях. Существует две основных технологии изготовления: вибропресование и вибролитье. Плитка, изготовленная этими двумя способами имеет разные характеристики, поэтому при их использовании следует учитывать функии готового изделия, которых вам хочется добиться.
Вибропресование
Это метод, который предусматривает наличие дорогого оборудования: вибрационного пресса и термокамеры, которые есть только у работников, специализирующихся на подобном оборудовании.
Суть изготовления в том, что готовый раствор заливается в пресс-форму, и уплотняется с помощью вибрации и давления.
Потом готовые плитки подаются в термокамеру, где они сушатся с помощью высоких температур. Именно с помощью такого метода получается сверхпрочная плитка, которая может выдержать большие нагрузки, оставаясь целой.
Вибролитье
Подразумевает распределение готового раствора исключительно с помощью вибрации. После этого плитки отправляются на стандартные стеллажи для сушки, и после двух суток плитка готова к применению.
Изготовление плитки дома рекомендовано вторым методом, поскольку он менее затратный. Оборудование для изготовления продукта можно только при условии, что процесс будет поставлен на постоянное производство.
Что понадобится?
Нужно ли вам приобретать дорогостоящее оборудование зависит исключительно от того, насколько много плитки вам нужно, и хотите ли вы открыть свое небольшое производство. В большинстве случаев для вам будет нужно:
- Бетономешалка для того, чтоб приготовить равномерный и хорошо вымешанный раствор. Помните, руками вымешать материал, до нужно консистенции практически невозможно. Если, все же, желания тратить деньги на бетономешалку у вас нет, в качестве альтернативы можно использовать перфоратор или мощная дрель, с насадкой-миксером.
- Вибростол – дорогое, но необходимое оборудование, без которого сделать плитку самостоятельно будет практически невозможно. Средняя стоимость товара составляет 500 долларов. Но, если бюджет весьма ограничен, то сделать вибростол можно и собственными руками. Для этого понадобится: фанерка, листовой металл, уголки, трубы, и двигатель. В некоторых случаях, особенно предприимчивые умельцы, используют стиральную машинку, которая на высоких оборотах так же вибрирует.
- Формы. На строительном рынке или в магазине можно найти очень большой выбор форм для изготовления плитки, которые отличаются по форме, а долговечность их службы зависит от материала, из которого она сделана.
Различают такие формы:
- Формы из силикона, могут выдержать до 50 циклов изготовления плитки. Их чаще всего применяют при сложных формах или конструкциях.
- Пластик – его можно использовать до 800 циклов, но форма продуктов будет стандартной и привычной.
- Полиуретановые формы прослужат около 100 циклов изготовления плитки, отлично удерживают форму продукта.
Также понадобится стеллаж и навес, на котором плитка будет сохнуть. Они должны отвечать таким требованиям:
- Стеллажи должны находиться строго горизонтально. Любые отклонения скажутся на плитке, она будет кривой.
- Навес нужен для того, чтоб защитить плитку, если вдруг начнется дождь.
Эти комплектующие лучше всего разместить в тени, поскольку попадание солнечных лучей на этапе высыхания, провоцирует растрескивание материала, и он становится непригодным для дальнейшего использования.
Подготовка форм для производства вибролитых изделий
Самостоятельно создать формы для производства плитки можно из таких материалов: дерево, пластика, гипса, или других подручных средств. Рассмотрим несколько примеров:
Пример 1: изготовление формы из дерева или фанеры
Из материала следует вырезать две формы, размеры которых будут на 3 см выше ребер плитки в высоту, и на столько же в высоту. Потом сделать еще две детали, которые будут точно соответствовать размеру плитки.
Дальше соедините формы с помощью болтов, которые легко будет удалить после того, как бетон схватится.
Вариант 2: изготовление формы из днищ 5-ти литровой бутылки.
Для изготовления такой формы нужно обрезать 5-ти литровые бутылки, чтоб они получились нужной высоты. Для этих же целей можно использовать сетки или несколько листочков дерева. Так, ваша плитка получит еще и красивую поверхность.
В нашем материале мы подробно расскажем о том, как сделать клумбу из кирпичей для укоашения участка.
Украсить участок можно с помощью лавочек — в этом материале мы расскажем, как сделать их своими руками.
Здесь вы узнаете, как можно быстро сделать практичную барбекюшницу.
Замешивание бетонного состава
Конечно же, именно от бетонного состава напрямую зависят все основные характеристики полученного продукта, потому его приготовлению нужно уделить особенно внимание.
В состав раствора для приготовления уличной плитки обязательно входит:
- Цемент – основа раствора
- Наполнитель крупного и мелкого размера. Чаще всего дня этого используется гранитный отсев, галька или шлак. Мелкий наполнитель это обычный речной песок без примесей.
- Краситель. Здесь вы можете экспериментировать, и добиваться нужного вам цвета.
- Пластификатор используется для армирования смеси. Вещество регулирует уровень вязкости смеси, стойкость к износу и влаге.
- Фиброволокно
- Вода, в качестве растворителя
Все эти компоненты нужно смешать в точной пропорции. Любые ее нарушения приводят к тому, что полученный результат окажется совсем не таким, как вы ожидали.
Для приготовления смеси лучше всего использовать портландцемент марки М500. Обязательно проверьте дату его изготовления, поскольку с каждым месяцем просрочки он теряет около 5% свойств.
При замешивании нужно брать за основу такие пропорции:
- 23% цемента
- 20% песка
- Щебенка в количестве 57%
- 5% пластификатора. Пропорция считается от количества цемента
- 40% от веса сухих компонентов составляет вода
- Диспергатор 90г на м2
- Пигмент 700 мл на м2
Все вещества нужно смешать, и залить в бетономешалку.
Формование, выдержка и распалубка
Дайте полученной смеси немного настояться, и можно приступать к ее заливке. Перед началом процедуры формы рекомендуется смазать любым маслом. Для экономии можно использовать даже отработанное машинное масло.
Для того, чтоб уплотнить массу в форме, и выгнать лишний воздух, нужно создать вибрацию. Так она лучше выпустит лишний воздух, станет более плотной.
После заливки нужно выдержать массу несколько суток. Лучше дополнительно накрыть полные формы клеенкой. Это поможет сохранить влажность и предупредит попадание инородных тел. Периодически нужно дополнительно сбрызгивать водой поверхность материала.
После этого перенесите изделие в тень, где оно еще будет находиться 3-4 недели. За это время плитка приобретает прочность, и ее можно будет укладывать на дорожки или площадки возле дома.
Изготовление вибростола своими руками
Если купить вибростол для изготовления плитки нет возможности, то можно сделать его собственными руками. Для этого вам понадобится:
- Чертеж изделия
- Четыре трубы из стали
- Швеллер
- Цельный металлический лист, который понадобится для столешницы изделия
- Болгарка, чтоб обрезать лишние элементы
- Вибромотор, и четыре болта для его закрепления на столе
- Сварочный аппарат и дрель.
Сделать стол можно любых размеров, все зависит от масштабности производства. Но, стоит помнить, что чем больше столешница, тем сильнее мотор нужен, и мощнее опоры.
Тротуарная плитка, изготовленная в домашних условиях
Все элементы соединяются между собой с помощью болтов или сварки. Далее привариваются к конструкции ножки, которые утяжеляются с помощью камней или бетонного раствора. Таким образом, конструкция обездвиживается.
Что может испортить готовое изделие?
Если во время замешивания раствора были неправильно соблюдены пропорции или другие факторы помешали технологии изготовления, то вы можете столкнуться с такими проблемами:
- Сбивается пигмент краски. Это происходит, если вибрация воздействовала на бетон дольше, чем нужно. В таком случае пропадает мраморная расцветка. Ситуация исправляется если немного подождать пока с поверхности исчезнут поры.
- Если смазки на форме было недостаточно, то может быть тяжело отделить продукт от формы.
- Если в продукте достаточно много пустот, значит смесь мало пробыла на выбростоле.
- Если плитка крошится, значит в пропорциях произошла ошибка. Чаще всего это недостаточно количество воды, и плохое качество материала, из которого готовился состав.
Для того, чтоб проблем не возникало, внимательно следите за пропорциями, и покупайте хорошие и качественные материалы для раствора.
Не менее важным будет и четкая последовательность работы. Только в таком случае у вас получится действительно качественный продукт, который будет радовать ваш глаз и кошелек еще долгое время.
Кроме того, своими собственными руками можно получить абсолютно уникальную плитку, если поэкспериментировать с краской, или положить в формы листочки растений, добавить красивые камни. Здесь ваша фантазия сможет развернуться в полную силу. Важно только не забывать обязательные пропорции, чтоб не испортить всю партию плитки.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
vokrugdachi.com
Печатные платы – изготовление в домашних условиях
Технологии по изготовлению печатных плат в домашних условиях своими руками с помощью применения компьютера и лазерного принтера в Интернете посвящено много страниц. Перенесение с лощеной бумаги отпечатка изображения дорожек печатной платы на стеклотекстолит с помощью прогрева отличный способ, позволяющий получить высококачественную печатную плату с малыми затратами времени. Однако не все желающие изготовить печатную плату имеют в распоряжении компьютер, программное обеспечение и лазерный принтер. Если нужно изготовить одну простую печатную плату, то даже при наличии оргтехники, покупать и осваивать программу для разработки печатных плат редко кто себе позволит и зачастую старый, дедовский способ изготовления несложных печатных плат, при котором рисунок токоведущих дорожек на стеклотекстолит наносится вручную, для многих является единственно возможным. Поэтому начну с дедовского способа нанесения рисунка дорожек печатной платы.
Операции по вырезанию заготовки из стеклотекстолита, сверлению отверстий и травление печатной платы для получения токоведущих дорожек в независимости от способа нанесения рисунка на печатную плату выполняются по одинаковой технологии.
Технология ручного способа нанесения дорожек печатной платы
Подготовка шаблона
Бумага, на которой рисуется разводка печатной платы обычно тонкая и для более точного сверления отверстий, особенно в случае использования ручной самодельной дрели, чтобы сверло не вело в сторону, требуется сделать ее более плотной. Для этого нужно приклеить рисунок печатной платы на более плотную бумагу или тонкий плотный картон с помощь любого клея, например ПВА или Момент.
Далее плотная бумага вырезается по контуру приклеенного рисунка и шаблон для сверления готов.
Вырезание заготовки
Подбирается заготовка фольгированного стеклотекстолита подходящего размера, шаблон печатной платы прикладывается к заготовке и обрисовывается по периметру маркером, мягким простым карандашом или нанесением риски острым предметом.
Далее стеклотекстолит режется по нанесенным линиям с помощью ножниц по металлу или выпиливается ножовкой по металлу. Ножницами отрезать быстрее, и нет пыли. Но надо учесть, что при резке ножницами стеклотекстолит сильно изгибается, что несколько ухудшает прочность приклейки медной фольги и если потребуется перепайка элементов, то дорожки могут отслоиться. Поэтому если плата большая и с очень тонкими дорожками, то лучше отрезать с помощью ножовки по металлу.
Приклеивается шаблон рисунка печатной платы на вырезанную заготовку с помощью клея Момент, четыре капли которого наносятся по углам заготовки.
Так как клей схватывается всего за несколько минут, то сразу можно приступать к сверлению отверстий под радиодетали.
Сверление отверстий
Сверлить отверстия лучше всего с помощью специального мини сверлильного станка твердосплавным сверлом диаметром 0,7-0,8 мм. Если мини сверлильного станка в наличии нет, то можно просверлить отверстия маломощной дрелью простым сверлом. Но при работе универсальной ручной дрелью количество переломанных сверл будет зависеть от твердости Вашей руки. Одним сверлом точно не обойдетесь.
Если сверло зажать не удается, то можно его хвостовик обернуть несколькими слоями бумаги или одним слоем наждачной шкурки. Можно на хвостовик намотать плотно виток к витку тонкой металлической проволочки.
После окончания сверления проверяется, все ли просверлены отверстия. Это хорошо видно, если посмотреть на печатную плату на просвет. Как видно, пропущенных отверстий нет.
Нанесение топографического рисунка
Для того, чтобы места фольги на стеклотекстолите, которые будут токопроводящими дорожками, защитить при травлении от разрушения, их необходимо покрыть маской, устойчивой к растворению в водном растворе. Для удобства рисования дорожек, их лучше предварительно наметить с помощью мягкого простого карандаша или маркера.
Перед нанесением разметки нужно обязательно удалить следы клея Момент, которым приклеивался шаблон печатной платы. Так как клей не сильно затвердел, то его легко можно удалить, скатав пальцем. Поверхность фольги так же нужно обязательно обезжирить с помощью ветоши любым средством, например ацетоном или уайт-спиртом (так называется очищенный бензин), можно и любым моющим средством для мытья посуды, например Ферри.
После разметки дорожек печатной платы можно приступать к нанесению их рисунка. Для рисования дорожек хорошо подходит любая водостойкая эмаль, например алкидная эмаль серии ПФ, разведенная до подходящей консистенции растворителем уайт-спиртом. Рисовать дорожки можно разными инструментами – стеклянным или металлическим рейсфедером, медицинской иглой и даже зубочисткой. В этой статье я расскажу, как рисовать дорожки печатных плат с помощью чертежного рейсфедера и балеринки, которые предназначены для черчения на бумаге тушью.
Раньше компьютеров не было и все чертежи чертили простыми карандашами на ватмане и затем переводили тушью на кальку, с которой с помощью копировальных аппаратов делали копии.
Нанесение рисунка начинают с контактных площадок, которые рисуют балеринкой. Для этого нужно отрегулировать зазор раздвижных губок рейсфедера балеринки до требуемой ширины линии и для установки диаметра круга выполнить регулировку вторым винтом отодвинув рейсфедер от оси вращения.
Далее рейсфедер балеринки на длину 5-10 мм наполняется с помощью кисточки краской. Для нанесения защитного слоя на печатную плату лучше всего подходит краска марки ПФ или ГФ, так как она медленно высыхает и позволяет спокойно работать. Краску марки НЦ тоже можно применять, но работать с ней сложно, так как она быстро сохнет. Краска должна хорошо ложиться и не растекаться. Перед рисованием красу нужно развести до жидкой консистенции, добавляя в нее понемногу при интенсивном перемешивании подходящий растворитель и пробуя рисовать на обрезках стеклотекстолита. Для работы с краской удобнее всего ее налить во флакон от маникюрного лака, в закрутке которого установлена кисточка, устойчивая к растворителям.
После регулировки рейсфедера балеринки и получения требуемых параметров линий можно приступить к нанесению контактных площадок. Для этого острая часть оси вставляется в отверстие и основание балеринки проворачивается по кругу.
При правильной настройке рейсфедера и нужной консистенции краски вокруг отверстий на печатной плате получаются окружности идеально круглой формы. Когда балеринка начинает плохо рисовать, из зазора рейсфедера тканью удаляются остатки подсохшей краски и рейсфедер заполняется свежей. чтобы обрисовать все отверстия на этой печатной плате окружностями понадобилось всего две заправки рейсфедера и не более двух минут времени.
Когда круглые контактные площадки на плате нарисованы, можно приступать к рисованию токопроводящих дорожек с помощью ручного рейсфедера. Подготовка и регулировка ручного рейсфедера не отличается от подготовки балеринки.
Единственное, что дополнительно понадобится, так это плоская линейка, с приклеенными на одной из ее сторон по краям кусочками резины, толщиной 2,5-3 мм, чтобы линейка при работе не скользила и стеклотекстолит, не касаясь линейки, мог свободно проходить под ней. Лучше всего подходит в качестве линейки деревянный треугольник, он устойчив и одновременно может служить при рисовании печатной платы опорой для руки.
Чтобы печатная плата при рисовании дорожек не скользила, желательно ее разместить на лист наждачной бумаги, представляющий собой два склепных между собой бумажными сторонами наждачных листа.
Если при рисовании дорожек и окружностей они соприкоснулись, то не стоит принимать никаких мер. Нужно дать краске на печатной плате подсохнуть до состояния, когда она не будет пачкать при прикосновении и с помощью острия ножа удалить лишнюю часть рисунка. Чтобы краска быстрее высохла плату нужно расположить в теплом месте, например в зимнее время на батарею отопления. В летнее время года - под лучи солнца.
Когда рисунок на печатной плате полностью нанесен и исправлены все дефекты можно переходить к ее травлению.
Технология нанесения рисунка печатной платыс помощью лазерного принтера
При печати на лазерном принтере происходит перенос за счет электростатики образованного тонером изображения с фото барабана, на котором лазерный луч нарисовал изображение, на бумажный носитель. Тонер удерживается на бумаге, сохраняя изображение, только за счет электростатики. Для закрепления тонера бумага прокатывается между валиками, один из которых является термопечкой, разогретой до температуры 180-220°C. Тонер расплавляется и проникает в текстуру бумаги. После остывания тонер отвердевает и прочно удерживается на бумаге. Если бумагу опять нагреть до 180-220°C, то тонер опять станет жидким. Это свойство тонера и используется для переноса изображения токоведущих дорожек на печатную плату в домашних условиях.
После того, как файл с рисуночком печатной платы готов, необходимо его распечатать с помощью лазерного принтера на бумажный носитель. Обратите внимание, изображение рисунка печатной платы для данной технологии должно иметь вид со стороны установки деталей! Струйный принтер для этих целей не подходит, так как работает на другом принципе.
Подготовка бумажного шаблона для переноса рисунка на печатную плату
Если напечатать рисунок печатной платы на обыкновенной бумаге для офисной техники, то из-за пористой ее структуры, тонер глубоко проникнет в тело бумаги и при переносе тонера на печатную плату, большая часть его останется в бумаге. В дополнение будут сложности с удалением бумаги с печатной платы. Придется ее долго размачивать в воде. Поэтому для подготовки фотошаблона необходима бумага, не имеющая пористую структуру, например фотобумага, подложка от самоклеящихся пленок и этикеток, калька, страницы от глянцевых журналов.
В качестве бумаги для печати рисунка печатной платы я использую кальку из старых запасов. Калька очень тонкая и печатать шаблон непосредственно на ней невозможно, она в принтере заминается. Для решения этой проблемы, нужно перед печатью на кусок кальки требуемого размера по углам нанести по капельке любого клея и приклеить на лист офисной бумаги А4.
Такой прием позволяет распечатывать рисунок печатной платы даже на самой тонкой бумаге или пленке. Для того, чтобы толщина тонера рисунка была максимальной, перед печатью, нужно выполнить настройку «Свойств принтера», отключив режим экономной печати, а если такая функция не доступна, то выбрать самый грубый тип бумаги, например картон или что то подобное. Вполне возможно с первого раза хороший отпечаток не получится, и придется немного поэкспериментировать, подобрав наилучший режим печати лазерного принтера. В полученном отпечатке рисунка дорожки и контактные площадки печатной платы должны быть плотными без пропусков и смазывания, так как ретушь на данном технологическом этапе бесполезна.
Осталось обрезать кальку по контуру и шаблон для изготовления печатной платы будет готов и можно приступать к следующему шагу, переносу изображения на стеклотекстолит.
Перенос рисунка с бумаги на стеклотекстолит
Перенос рисунка печатной платы является самым ответственным этапом. Суть технологии проста, бумага, стороной напечатанного рисунка дорожек печатной платы прикладывается к медной фольге стеклотекстолита и с большим усилием прижимается. Далее этот бутерброд разогревается до температуры 180-220°C и затем охлаждается до комнатной. Бумага отдирается, а рисунок остается на печатной плате.
Некоторые умельцы предлагают переносить рисунок с бумаги на печатную плату, используя электроутюг. Я пробовал такой способ, но результат получался нестабильным. Сложно обеспечить одновременно нагрев тонера до нужной температуры и равномерный прижим бумаги ко всей поверхности печатной платы при затвердевании тонера. В результате рисунок переносится не полностью и остаются пробелы в рисунке дорожек печатной платы. Возможно, утюг не достаточно нагревался, хотя регулятор был выставлен на максимальный нагрев утюга. Вскрывать утюг и перенастраивать терморегулятор не хотелось. Поэтому я воспользовался другой технологией, менее трудоемкой и обеспечивающей сто процентный результат.
На вырезанную в размер печатной платы и обезжиренную ацетоном заготовку фольгированного стеклотекстолита приклеил по углам кальку с напечатанным на ней рисунком. На кальку сверху положил, для более равномерного прижима, пяток листиков офисной бумаги. Полученный пакет положил на лист фанеры и сверху накрыл листом такого же размера. Весь этот бутерброд зажал с максимальной силой в струбцинах.
Осталось нагреть сделанный бутерброд до температуры 200°C и остудить. Для нагрева идеально подходит электродуховка с регулятором температуры. Достаточно поместить сотворенную конструкцию в шкаф, дождаться набора заданной температуры и через полчаса извлечь плату для остывания.
Если электродуховки в распоряжении нет, то можно воспользоваться и газовой духовкой, отрегулировав температуру ручкой подачи газа по встроенному термометру. Если термометра нет или он неисправен, то могут помочь женщины, подойдет положение ручки регулятора, при котором пекут пироги.
Так как концы фанеры покоробило, на всякий случай зажал их дополнительными струбцинами. чтобы избежать подобного явления, лучше печатную плату зажимать между металлическими листами толщиной 5-6 мм. Можно просверлить в их углах отверстия и зажимать печатные платы, стягивать пластины с помощью винтов с гайками. М10 будет достаточно.
Через полчаса конструкция остыла достаточно, чтобы тонер затвердел, плату можно извлекать. При первом же взгляде на извлеченную печатную плату становится понятно, что тонер перешел с кальки на плату отлично. Калька плотно и равномерно прилегала по линиям печатных дорожек, кольцам контактных площадок и буквам маркировки.
Калька легко оторвалась практически от всех дорожек печатной платы, остатки кальки были удалены с помощью влажной ткани. Но все, же не обошлось без пробелов в нескольких местах на печатных дорожках. Такое может случиться в результате неравномерности печати принтера или оставшейся грязи или коррозии на фольге стеклотекстолита. Пробелы можно закрасить любой водостойкой краской, маникюрным лаком или заретушировать маркером.
Для проверки пригодности маркера для ретуши печатной платы, нужно нарисовать ним на бумаге линии и бумагу смочить водой. Если линии не расплывутся, значит, маркер для ретуши подходит.
Травить печатную плату в домашних условиях лучше всего в растворе хлорного железа или перекиси водорода с лимонной кислотой. После травления тонер с печатных дорожек легко удаляется тампоном, смоченным в ацетоне.
Затем сверлятся отверстия, лудятся токопроводящие дорожки и контактные площадки, запаиваются радиоэлементы.
Такой вид приняла печатная плата с установленными на ней радиодеталями. Получился блок питания и коммутации для электронной системы, дополняющий обыкновенный унитаз функцией биде.
Травление печатной платы
Для удаления медной фольги с незащищенных участков фольгированного стеклотекстолита при изготовлении печатных плат в домашних условиях радиолюбители обычно используют химический способ. Печатная плата помещается в травильный раствор и за счет химической реакции медь, незащищенная маской, растворяется.
Рецепты травильных растворов
В зависимости от доступности компонентов радиолюбители применяют один из растворов, приведенных в таблице ниже. Травильные растворы расположены в порядке популярности их применения радиолюбителями в домашних условиях.
Травить печатные платы в металлической посуде не допускается. Для этого нужно использовать емкость из стекла, керамики или пластика. Утилизировать отработанный травильный раствор допускается в канализацию.
Травильный раствор из перекиси водорода и лимонной кислоты
Раствор на основе перекиси водорода с растворенной в ней лимонной кислотой является самым безопасным, доступным и быстро работающим. Из всех перечисленных растворов по всем критериям это лучший.
Перекись водорода можно приобрести в любой аптеке. Продается в виде жидкого 3% раствора или таблеток под названием гидроперит. Для получения жидкого 3% раствора перекиси водорода из гидроперита нужно в 100 мл воды растворить 6 таблеток весом 1,5 грамма.
Лимонная кислота в виде кристаллов продается в любом продуктовом магазине, расфасованная в пакетиках весом 30 или 50 грамм. Поваренная соль найдется в любом доме. 100 мл травильного раствора хватит на удаление медной фольги толщиной 35 мкм с печатной платы площадью 100 см2. Отработанный раствор не хранится и повторному использованию не подлежит. Кстати, лимонную кислоту можно заменить уксусной, но из-за ее едкого запаха травить печатную плату придется на открытом воздухе.
Травильный раствор на основе хлорного железа
Вторым по популярности травильным раствором является водный раствор хлорного железа. Ранее он был самым популярным, так как на любом промышленном предприятии хлорное железо было легко достать.
Травильный раствор не требователен к температуре, травит достаточно быстро, но скорость травления снижается по мере расходования хлорного железа в растворе.
ydoma.info